- Aquí os dejo una joya para aprender mirando.
- Una lista de grandes fotógrafos de la naturaleza.
- Es para pasarse horas y horas...
- José B. Ruiz
- Sandra Bartocha
- Vincent Munier
- Rosa Isabel Vázquez
- Fotógrafos de Wild Wonders of Europe. (Lista de varios fotógrafos)
- ILCP - Socios (Lista de varios fotógrafos)
- ILCP - Asociados (Lista de varios fotógrafos)
- Asier Castro
- Isabel Díez
- Miguel Lasa
- Saul Santos
- Derrald Farnsworth-Livingston
- Raúl Esteban
- Rafael Ferrando Flores
- Marc Adamus
- Patrick Di Fruscia
- Daryl Benson
- Adam Burton
- Adam Gibbs
- Enrique Fernández Ferrá
- Erik Torrico
- Arkaitz Morales
- Mertxe alarcon
- Hoselito
- John Shaw
- Darwin Wiggett
- Guy Tal
- Jose Manuel Gual (MOS-QUIS) (próximamente tendrá Web)
- Javier Milla
- David Cidre
- Jose Luis Rodríguez
- Ana Retamero
- Mészáros András
- Cedric and Elyane Jacquet
- Danny Green
- Ewald Neffe
- Xavier Coulmier
- Serge Tollari
- Robert Palmer
sábado, 24 de octubre de 2009
Grandes fotógrafos de la Naturaleza
Técnicas fotográficas
A veces nos gustaría encontrar algún lugar donde aprender brevemente técnicas fotográficas sin que la lectura de las mismas nos sobrepasara por su complejidad o por su densidad.
Arkaiz Morales, un gran fotógrafo, tiene un resumen que puede venirnos muy bien para aprender en poco tiempo un montón de técnicas fotográficas. Aquí os lo dejo:
http://www.arkaitzmorales.com/web/static.php?page=tecnica
A por ello!
Arkaiz Morales, un gran fotógrafo, tiene un resumen que puede venirnos muy bien para aprender en poco tiempo un montón de técnicas fotográficas. Aquí os lo dejo:
http://www.arkaitzmorales.com/web/static.php?page=tecnica
A por ello!
Fotografía a Aves
La fotografía de aves puede parecer dificil, y sin embargo... lo es, pero hay grandes fotógrafos que además de disfrutar con la fotografía, lo hacen con la enseñanza de sus técnicas.
Javier Milla es uno de esos grandes y generosos fotógrafos que enseña lo que sabe para disfrute de todos.
Uno de los más elaborados resúmenes sobre camuflaje y fotografía a aves que hay en internet en castellano lo ha dejado en su página web, y la verdad, después de leer, todo parece más asequible:
http://www.javiermilla.es/camuflaje/index.htm#Truquillos
Un Saludo
Javier Milla es uno de esos grandes y generosos fotógrafos que enseña lo que sabe para disfrute de todos.
Uno de los más elaborados resúmenes sobre camuflaje y fotografía a aves que hay en internet en castellano lo ha dejado en su página web, y la verdad, después de leer, todo parece más asequible:
http://www.javiermilla.es/camuflaje/index.htm#Truquillos
Un Saludo
Fotografía Nocturna
Para iniciarse en la fotografía nocturna debemos saber antes algunas cosas. Un buen lugar para aprender es en el blog de Hoselito: "espaciooscuro". Aquí os lo dejo:
http://hoselito.blogspot.com/
Disfrutad
http://hoselito.blogspot.com/
Disfrutad
viernes, 16 de octubre de 2009
Aprender Fotografía
Por lo interesante, dejo este enlace de dzoom para todos aquellos que queráis aprender fotografía a base de pequeños artículos.
Me parece de gran utilidad para aprender trucos y técnicas.
- http://www.dzoom.org.es/cont-45-trucos.html
Me parece de gran utilidad para aprender trucos y técnicas.
- http://www.dzoom.org.es/cont-45-trucos.html
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Color magenta debido a los filtros
Como ya comenté en un post anterior, los filtros pueden dejar un desagradable color magenta que estropea toda la foto.
En el primer post referente a este tema, mencionaba los filtros Cokin, que son de poca calidad y producen este efecto muy a menudo y en gran medida. Sin embargo, éste efecto puede darse también en filtros de gran calidad como los Singh-Ray y los Lee. El problema se da al combinar filtros que restan muchos diafragmas (de mas de 3) y en el que uno de ellos no es de cristal, sino de resina.
He realizado la prueba combinando un filtro degradado Lee ND5 que resta 5 diafragmas con un degradado inverso ND3 de Singh-ray, y he aquí que producen también el tono magenta, aunque ciertamente menos que con los Cokin.
El segundo ejemplo es solo con el degradado inverso ND3.
Se aprecia la diferencia.
Conclusión
Hoy por hoy, los filtros tienen sus limitaciones. En un futuro... ¿Quién sabe?
En el primer post referente a este tema, mencionaba los filtros Cokin, que son de poca calidad y producen este efecto muy a menudo y en gran medida. Sin embargo, éste efecto puede darse también en filtros de gran calidad como los Singh-Ray y los Lee. El problema se da al combinar filtros que restan muchos diafragmas (de mas de 3) y en el que uno de ellos no es de cristal, sino de resina.
He realizado la prueba combinando un filtro degradado Lee ND5 que resta 5 diafragmas con un degradado inverso ND3 de Singh-ray, y he aquí que producen también el tono magenta, aunque ciertamente menos que con los Cokin.
El segundo ejemplo es solo con el degradado inverso ND3.
Se aprecia la diferencia.
Conclusión
Hoy por hoy, los filtros tienen sus limitaciones. En un futuro... ¿Quién sabe?
sábado, 12 de septiembre de 2009
Motas de polvo
En una ocasión me sucedió que después de una hora haciendo fotos al borde de un embalse, empecé a ver que en las fotos salían diminutas manchitas negras. Al examinar con mayor detenimiento vi que eran motas de polvo.
El caso es que tuve que limpiar bien el objetivo y el sensor, pero seguía viendo las odiosas motas de polvo, sin embargo, ya no salían en las fotografías. ¿Que sucede entonces?
La respuesta es que esas motitas de polvo están sobre el espejo o sobre la pantalla de enfoque por la que miramos, pero no influyen para nada en las fotos.
Así que no te preocupes, aprenderás a convivir con las motas de polvo en el visor mientras no se reflejen en la fotografía
El caso es que tuve que limpiar bien el objetivo y el sensor, pero seguía viendo las odiosas motas de polvo, sin embargo, ya no salían en las fotografías. ¿Que sucede entonces?
La respuesta es que esas motitas de polvo están sobre el espejo o sobre la pantalla de enfoque por la que miramos, pero no influyen para nada en las fotos.
Así que no te preocupes, aprenderás a convivir con las motas de polvo en el visor mientras no se reflejen en la fotografía
jueves, 10 de septiembre de 2009
Iluminar el primer plano en amaneceres
Hacer un amanecer no es tarea fácil. Debemos madrugar, tener los filtros adecuados, un buen cielo con alguna nubecita que de color, la marea en su punto ideal, ausencia de luces parásitas, si hubiera luna llena ¡fantástico!... incluso, si usamos un angular, se agradece mucho un motivo en primer plano, que rompa la sensación de lugar y añada sensación de profundidad. Suele ser una roca o una concha, quién sabe, pero el problema es que la mayoría de las veces, una vez hecha la foto, ese primer motivo carece de luz. Sale mas negro que mi porvenir como fotógrafo.
Una de las soluciones que propongo, puesto que muchas de estas tomas son largas, de 15, 30 o más segundos, es 'pintar' con una linterna éste primer plano, mientras se realiza la foto. Es decir, aplicar luz al motivo cercano.
Problemas: si se excede uno en aplicar luz, queda artificial.
El punto medio es ir probando, hasta que en la foto apreciemos ligeramente la textura del motivo, con eso bastará (ver foto).
Yo uso una linterna de 500 lumens de potencia, que adquirí en Wisemann Klein. Es una empresa que creo que está en Barcelona. Me lo enviaron muy rápido. Es ligera y potencia la luz en 4 puntos girando la carcasa. Además nos servirá para no tropezarnos y saber por donde vamos en esas primeras horas de la mañana.
Para algo más serio y útil habría que irse al Foco portatil de luz continua y flash de la marca Photon. Éste quizá se pasa de potencia para el primer plano, pero si queremos iluminar el fondo, llegará de sobra, pues es un gran foco. Además tiene función de flash.
Es una buena inversión.
Una de las soluciones que propongo, puesto que muchas de estas tomas son largas, de 15, 30 o más segundos, es 'pintar' con una linterna éste primer plano, mientras se realiza la foto. Es decir, aplicar luz al motivo cercano.
Problemas: si se excede uno en aplicar luz, queda artificial.
El punto medio es ir probando, hasta que en la foto apreciemos ligeramente la textura del motivo, con eso bastará (ver foto).
Yo uso una linterna de 500 lumens de potencia, que adquirí en Wisemann Klein. Es una empresa que creo que está en Barcelona. Me lo enviaron muy rápido. Es ligera y potencia la luz en 4 puntos girando la carcasa. Además nos servirá para no tropezarnos y saber por donde vamos en esas primeras horas de la mañana.
Para algo más serio y útil habría que irse al Foco portatil de luz continua y flash de la marca Photon. Éste quizá se pasa de potencia para el primer plano, pero si queremos iluminar el fondo, llegará de sobra, pues es un gran foco. Además tiene función de flash.
Es una buena inversión.
Usar un brazo manfrotto y difusor
Una solución para colocar el flash donde queramos es usar un brazo manfrotto con pinza y adaptador para flash. 
Se puede sujetar a la columna central del trípode, y ahí moverlo como queramos, o se puede sujetar a cualquier otro lado. Ahorra tener que llevar un trípode extra en la mochila.
Manfrotto comercializa dos brazos. Uno mas suave y otro de mayor dureza. En la tienda que lo compré me dijeron que con el suave valía, que sujetaría perfectamente el flash. La verdad es que no sujeta el flash. Necesitaremos el de mayor dureza.
El brazo primero, el suave, lo uso para apartar ramitas o para cortar el viento con una cartulina, o para sujetar un reflector. Todo esto añadiéndole una pequeña pinza (Manfrotto) al otro extremo. Todo puede ser de gran utilidad.
Como veis, al flash va unido un difusor, que para macrofotografía da unas sombras suaves y delicadas que mejoran bastante la toma (cosa que no he podido hacer en la foto, como se puede apreciar, porque el difusor tenía que aparecer en la toma). Dependiendo de lo que se busque, puede ser de gran utilidad.
Para adquirir un difusor, necesariamente la superficie que suaviza la luz debe ser grande. Son los mejores difusores.
Se puede sujetar a la columna central del trípode, y ahí moverlo como queramos, o se puede sujetar a cualquier otro lado. Ahorra tener que llevar un trípode extra en la mochila.
Manfrotto comercializa dos brazos. Uno mas suave y otro de mayor dureza. En la tienda que lo compré me dijeron que con el suave valía, que sujetaría perfectamente el flash. La verdad es que no sujeta el flash. Necesitaremos el de mayor dureza.
El brazo primero, el suave, lo uso para apartar ramitas o para cortar el viento con una cartulina, o para sujetar un reflector. Todo esto añadiéndole una pequeña pinza (Manfrotto) al otro extremo. Todo puede ser de gran utilidad.
Como veis, al flash va unido un difusor, que para macrofotografía da unas sombras suaves y delicadas que mejoran bastante la toma (cosa que no he podido hacer en la foto, como se puede apreciar, porque el difusor tenía que aparecer en la toma). Dependiendo de lo que se busque, puede ser de gran utilidad.
Para adquirir un difusor, necesariamente la superficie que suaviza la luz debe ser grande. Son los mejores difusores.
Fotografiar a ras de suelo
En numerosas ocasiones nos gustaría realizar
fotos a ras de suelo para sacar el máximo partido a nuestro objetivo macro o incluso a un gran angular.
Nuestros trípodes tienen muchas características y versatilidades, pero también límites, y normalmente, bajar hasta el suelo suele ser uno de los límites mas comunes.
La solución la encontré comprando una escuadra resistente para colgar estanterías (En un Leroy Merlin), la rebajé en aquellas partes en las que roza
ba con el trípode, la zapata o la cámara con una maquina Dremel de uso corriente, agrandé con una taladradora uno de los agujeros que ya traía, para poder enganchar la zapata y también lo hice en el otro lado de la escuadra y funcionó.
El único requisito es que el trípode pueda poner la columna central en horizontal (todo buen trípode lo hace).
En las imágenes presento la zapata en un lado, pero como se puede ver, el otro lado también está rebajado, ahí iría otra zapata. La cuestión es que uno puede poner la cámara enganchada a una zapata en el lado que se ve vacio y la zapata que vemos va al trípode. Así tendríamos una foto horizontal.
Si lo que queremos es una foto en vertical, pues la zapata que estaría enganchada a la camara (la que no aparece) la enganchamos también al trípode. Evidentemente, para esto último no hace falta el invento éste, pero no vamos a quitar la escuadra solo para hacer una foto en vertical ¿no?.
fotos a ras de suelo para sacar el máximo partido a nuestro objetivo macro o incluso a un gran angular.Nuestros trípodes tienen muchas características y versatilidades, pero también límites, y normalmente, bajar hasta el suelo suele ser uno de los límites mas comunes.
La solución la encontré comprando una escuadra resistente para colgar estanterías (En un Leroy Merlin), la rebajé en aquellas partes en las que roza
ba con el trípode, la zapata o la cámara con una maquina Dremel de uso corriente, agrandé con una taladradora uno de los agujeros que ya traía, para poder enganchar la zapata y también lo hice en el otro lado de la escuadra y funcionó.El único requisito es que el trípode pueda poner la columna central en horizontal (todo buen trípode lo hace).
En las imágenes presento la zapata en un lado, pero como se puede ver, el otro lado también está rebajado, ahí iría otra zapata. La cuestión es que uno puede poner la cámara enganchada a una zapata en el lado que se ve vacio y la zapata que vemos va al trípode. Así tendríamos una foto horizontal.
Si lo que queremos es una foto en vertical, pues la zapata que estaría enganchada a la camara (la que no aparece) la enganchamos también al trípode. Evidentemente, para esto último no hace falta el invento éste, pero no vamos a quitar la escuadra solo para hacer una foto en vertical ¿no?.
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