Encontrar un motivo para fotografiar

Comenzar en fotografía entrañas muchas primeras decepciones, sobre todo si uno quiere aprender rápido y corriendo.
Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es con qué objetivo vas a fotografiar, Angular, Macro, Tele...
Para encontrar motivos fotográficos hay que mirar con la misma focal que queremos plasmar en la foto, es decir, mirar como un angular, como un tele o minuciosamente como si de un macro se tratara. Nuestros ojos se tienen que convertir en el objetivo en cuestión. Lo que es de locos es buscar a la vez aves, insectos, plantas, composición y grandes espacios. Eso puede acabar quemando al fotógrafo inexperto hasta el punto de pensar que la fotografía es imposible.

En muchas ocasiones vemos un paisaje que 'aparentemente' deja mucho que desear, porque uno no busca hacer fotos de turista o retratar un paisajito bonito, sino captar algo 'especial', inusual, que destaca por alguna circunstancia. Esas son las fotos que luego se recuerdan. El paisaje puede guardar sorpresas aún cuando nos parece que no entraña especial interés, pero hay que buscar esas tomas, tener visión fotográfica, que es algo que se aprende con la práctica y ayudarse de la luz extra para saber plasmarlas.

Pongo el ejemplo de dos imágenes aparentemente no validas fotogénicamente, pero en las que el fotógrafo puede encontrar esa imagen especial si observa con cuidado. (Las flechas en rojo muestran el lugar donde está tomada la foto obtenida)

Cuidado con el fondo

Ahora me río, pero cuando me pasa me suelo enfadar bastante.
Tenemos que revisar bien la foto y vigilar a menudo el fondo antes de pulsar el botón. A veces es simplemente una sombra de una mano o del objetivo, el flash que se ve, y otras veces, los mismos factores del entorno. Basten estas dos fotos para reflejar lo dicho, un avión que pasa y un poste de la luz.

Bricofotografía: Estabilizar la cámara cuando no tenemos trípode

En ocasiones nos puede suceder que no tengamos el trípode y la situación requiera cierta estabilidad para que la fotografía no salga movida.

En el siguiente video, se nos explica en minuto y medio como estabilizar nuestra cámara para que nuestro pulso se reduzca lo más posible, y así llevar siempre encima éste pequeño estabilizador que cabe en cualquier bolsillo.

http://www.youtube.com/watch?v=LtBknsBR45Q&feature=player_embedded

Espero que os haya sido útil

Elegir trípode y rótula Manfrotto

Una de las elecciones más pesadas cuando uno comienza en la fotografía digital SLR es elegir trípode y rótula para su cámara. En fotografía todo es muy caro, pero al final gasta más el que compra más barato.
Cuando uno piensa en empezar tiene que tener visión de futuro, como por ejemplo el peso de un 'futuro' teleobjetivo que pueda adquirir. Esto implica que lo que se vaya a comprar tiene que valer para, por lo menos, 10 años, sin que me vuelva a preocupar de semejante compra.
Hay varias marcas con las que uno puede hacer frente a su nuevo trípode y rótula. Yo, porque así me lo recomendaron desde el principio, y porque he visto que el funcionamiento es lo que se espera, he optado por Manfrotto.

El Trípode

El trípode ha de ser sólido, que aguante buenos kilos, que las barras sean resistentes a golpes, porque si se abolla, se acabó el buen funcionamiento de esa pata y que sea versátil para casi todo tipo de fotografía. Con estas características recomiendo el 055, y dentro de éstos:

---------------€ aprox.---ALTURA----PESO-----BAJA HASTA-----SOPORTA
-055xprob------160 €-------178,5 cm.--2,4 Kg.--------10 cm.------------7 Kg.
-055cx3---------340 €-------177 cm.---1,78 Kg.-------6,5 cm.-----------8 Kg.

Como no existe el trípode perfecto, siempre se tiene que sacrificar algo.

La rótula

Hay diversos tipos de rótula dependiendo del tipo de fotografía que se vaya a realizar. Descartaré la panorámica.
Las más versátiles pero menos precisas son las de bola hidrostática. Intermedias estarían las de movimiento en 3D, y por último las más precisas son las de cremallera:

------HIDROSTATICAS-----
---------------------PRECIO arpox.----ALTURA----PESO------SOPORTA
----468MGRC2------290 €-------------12 cm.------0,65 Kg.------10 Kg.
----468MGRC5------320€--------------12 cm.------0,75 Kg.------12 Kg.

------DE 3D-------------------
---------------------PRECIO arpox.----ALTURA----PESO------SOPORTA
--804RC2-----------74€-----------------11,6 cm.---0,79-----------4 Kg.
--2293DSuper Pro--180 €---------------16 cm.-----1,9 Kg--------12Kg.

----DE CREMALLERA-------
---------------------PRECIO arpox.----ALTURA----PESO------SOPORTA
---400-------------------600 €--------------16 cm.------2,6 Kg.------10 Kg.
---405-------------------430 €--------------16 cm.------1,6 Kg.------7,5 Kg.
---410Junior-----------200 €--------------13 cm.------1,22 Kg.------5 Kg.

Antes de tomar la decisión hay que tener muy en cuenta el peso total del conjunto, y que éste se tiene que restar del peso que soporta todo.
Cuánto más pese, mas tendremos que cargar para ir al campo.

Para Aves

Para la fotografía de aves, Manfrotto comercializa el brazo 393. No lo comercializan como rótula en sí, sino como accesorio. No se el resultado que dará.
La rótula de balancín suele ser la preferida por muchos fotógrafos de aves. La comercializan varias marcas:

----Feisol---

http://www.feisoleurope.com/feisol-ua180-carbon-umount-p-64.html

http://javier-ramos-perez.lacoctelera.net/post/2009/03/18/nueva-rotula-feisol-ua-180-fibra-carbono

----Winberley----

http://www.tripodhead.com/products/wimberley-main.cfm

----Sidekick------

http://www.tripodhead.com/products/sidekick-main.cfm

Sin embargo no es tan sencillo como comprar la rótula, sino que hay que informarse primero, pues para acoplarla es posible que se necesite algún plato especial.

Precios en B&H

Conclusión

Lo mas versátil parece ser comprar el 055xprob con una rótula de bola hidrostática como la 468MGRC2 para empezar a hacer un poco de todo. Pero si lo que se desea es empezar bien, yo recomiendo comenzar por paisaje con la 804RC2 de 3 ejes, que vale para el campo y es buena.

Artículos interesante

http://cursosytalleresfotografiadigital-nds.blogspot.com/2009/04/articulo-escogiendo-tripode-y-rotula.html

http://www.thewebfoto.com/3-accesorios/302-tripodes-y-monopies/

Bricofotografía: El Teleflash

Aviso: Esta versión de Teleflash es antigua. Ahora he hecho una mucho mejor. La podéis ver aquí:

http://fotografiacarlosdorado.blogspot.com.es/2012/09/construir-un-teleflash.html

                                                                     --------------

De entre los muchos accesorios que uno puede adquirir en fotografía, el teleflash es sin duda de los más útiles. Se usa casi exclusivamente en fotografía de aves para poder subexponer fondos con mucha claridad y hacer que el sujeto quede iluminado compensando la foto. Yo, que todavía no tengo un teleobjetivo en condiciones para fotografiar aves, lo he usado para iluminar motivos lejanos que quedaban excesivamente contrastados.

En esta foto de árboles, el sol del amanecer incidía justo de frente y dejaba el tono de los troncos sin ningún interés. Para hacer esta foto iluminé con teleflash al árbol central y la foto cobró vida.

Comprar un teleflash puede llegar a ser algo costoso, pues se tienen que comprar en el extranjero con los correspondientes gastos de envío o bien puede ser incómodo de llevar si no es plegable.

Aquí varios ejemplos de lo dicho

http://www.fotoboom.com/pagina2.php?id=12600&comienzo=0

http://www.photo-nature.fr/catalogue/index_catalogue_zoom.asp?article=425&appel=3

http://www.synvis.com/FlashXtender.htm

http://www.jama.fr/espanol/catalogue/produit.php?id_produit=38

Mi opción, que es la económica, ha sido fabricarlo.

Material

El Material que vamos a usar es:

- 1 Lente Fresnel
- Cartón
- Pinzas de papelería
- Celo

La lente Fresnel la conseguimos en Ebay por 7€ (gastos de envío incluidos) a un muchacho del País Vasco que las vende por Internet:

http://stores.ebay.es/Mercado-Negro

Construcción

Se recorta la lente Fresnel para que quede de unos 20x11 cm. siempre con el circulo de la lente en el centro evidentemente. Se recortan 2 tiras de cartón que se pegan a la lente con unos pedacitos de celo.

Luego se coge un trozo de cartón en el que se recorta el tamaño de la parte de la cabeza del flash (donde sale el destello), que es donde irá sujeto simplemente encajándolo.

Se sujeta con las pinzas de papelería.

Se acopla a la cámara y ya está.

El resultado es el mismo que con un teleflash comprado. Ahora bien, el cartón es cartón, y se tuerce a donde quiere. Para enderezar el teleflash respecto del flash se puede hacer con un par de tiras de celo simplemente y queda perfecto.

Una de las ventajas es que se transporta completamente plegado en la mochila y apenas pesa, pues la Lente Fresnel es plástico.

En el libro "El Fotógrafo en la Naturaleza" de José B. Ruiz, recomienda que el zoom del flash esté a 50mm y la distancia entre el cabezal de destello del flash y la lente fresnel sea de unos 25 cm.

Precauciones

- Si no se usa el flash en modo manual hay que evitar que el destello producido influya sobre la célula interna que hace que se corte el destello, para ello se puede tapar la parte inferior del teleflash.

- La luz concentrada del teleflash debe usarse con extremada precaución pues es muy intensa y puede dañar los ojos si uno la recibe cerca

Bricofotografía: Células fotosensibles a plena luz

Tengo un par de células de sincronización de marca Hama que necesitaba que me funcionaran a pleno sol para macrofotografía. Después de probar todo tipo de inventos que no funcionan llegué a la solución.

Las células funcionan por diferencia de luz. Si hay un margen amplio se disparan, si no, no.

Probé (como me indicaron) a hacer una especie de tubo que hiciera sombra a la célula para que la luz del flash estuviera mas contrastada, pero no funcionaba. Lo forré de papel de plata para que fuera mas opaco y rebotara mejor la luz interior y no funcionó. Acorté el tubo y tampoco. También probé haciendo un embudo grande con un folio recubierto de papel de plata y... tampoco. Estuve horas intentándolo y nada.

Solución

Se coge la célula y se envuelve en papel de plata.

Justo en el centro del semicirculo de plástico transparente que recoge la luz se hace un pequeño agujero del tamaño de la punta de un boli, se prueba que funcione y si no, se va haciendo una pizca mas grande hasta que funcione.

Funciona hasta un metro de distancia mas o menos, lo que da un amplio margen para macrofotografía.

Fotos muy contrastadas

Muchas veces se nos presentan paisajes altamente contrastados.

Si los contrastes están diferenciados por un plano medio, la cosa tiene solución.

En la primera la fotografía vemos un paisaje espectacular, altamente contrastado.

La foto tal como está da la impresión de un día nublado en el que la lluvia va a descargar con toda su fuerza, sin embargo, el buen observador notará que hay suficientes claros en el cielo como para que la foto real tenga mucha mas luminosidad, con lo cual podemos deducir que las tonalidades y la luz no son reales. Esto es porque tomé la luz de los rayos que están tocando el mar.

Si por el contrario quisiera sacar la pradera que hay en primer plano, el resultado sería el de la segunda foto.

Aquí he tomado la luz de la pradera, con lo que la luz del sol aparece quemada como en una explosión nuclear.

La solución mas generalizada es aplicar un filtro degradado, ligeramente inclinado siguiendo el filo de la pradera, para oscurecer el cielo habiendo tomado la luz de la pradera. Aún así es muy probable que haya que subexponer un punto la pradera para que el cielo salga mejor.

El resultado lo presento en la tercera fotografía.

Estas fotos, como en todo, requieren su práctica

Conclusión

El uso de filtros degradados nos minimizará el problema de los altos contrastes si existe una linea clara de separación entre ellos en la que aplicar el filtro.

Foto inclinada

Sucede a menudo que ante un paisaje extraordinario la adrenalina sube hasta las mas altas cumbres de nuestro cerebro y nos vemos movidos a fotografiar casi sin pensar y sin mirar atenta y pausadamente por el visor.

Esto conlleva muchos males. De entre todos ellos, el mas común es que la foto no esté bien enderezada y se note perfectamente la inclinación.

En este caso, yo tenía la cámara centrada para fotografiar en plano, pero aquí me había colocado en una ladera levemente inclinada, y la maravilla del momento hizo que me pasara desapercibido ese horizonte tan torcido.

Conclusión

El cielo no se lo van a llevar, la pradera tampoco... PACIENCIA, CLAMA y a hacer las cosas fijándose bien.

Aplicar mal el Polarizador

En bastantes ocasiones suelo utilizar el polarizador circular para realzar el color de los pastos verdes o del cielo azul. El polarizador hay que adecuarlo girándolo respecto de la luz que penetra a través de él.

A veces nos fijamos en el conjunto de la foto cuando lo estamos girando, y nos detenemos cuando realza todo el color de la toma, sin embargo, no debemos priorizar esto, sino, que el polarizador no ennegrezca ciertas zonas dándole un efecto que no es natural, como se puede observar en la esquina superior izquierda.

Conclusión

Evitar los ennegrecimientos artificiales debidos al polarizador

Filtro Cokin: El desagradable color magenta

Entre mis accesorios fotográficos deambulan varios filtros Cokin en una caja, debidamente ordenados. Los hay de densidad neutra y degradados con sus respectivos números.

Había oído que en numerosas ocasiones alteran las fotos dándolas una coloración magenta y por supuesto, ya lo he comprobado.

La primera foto, si se hace oídos sordos al evidente viñeteo, podría parecer un amanecer bonito en el que el sol está tiñendo el cielo de rosado. Para hacerla usé un filtro degradado.

El problema es que después de ver la foto alcé la vista de la cámara, miré con mis ojos el paisaje que había fotografiado y lo que vi fue la segunda foto.

Es decir, no reflejaba la realidad. Mi intento de menguar la luz que entraba del cielo, para realizar una exposición mas larga de la toma, y así hacer el efecto seda del agua había quedado en un completo fracaso. No pude hacer la foto y se perdió el momento.

Conclusión

Los filtros Cokin son los filtros que usamos los principiantes que no tenemos un importante caudal económico. No son malos, pero tampoco son buenos.

Pregunta clave

¿Merece la pena comprar buenos filtros aunque cuesten mas de 150€?
Si, si quieres hacer buenas fotos.

Recomendaciones

Recomiendo los filtros LEE: http://www.leefilters.com/camera/
y los filtros SINGH-RAY: http://www.singh-ray.com/index.html

Son de calidad extraordinaria y se adaptan al portafiltros de Cokin. La dificultad es que se piden por internet y son caros.

Hay un filtro que es imprescindible para fotografía de amaneceres y puestas de sol, el degradado inverso. Solo lo comercializa Singh-ray y están entre 150€ y 200€ mas gastos de envío: http://www.singh-ray.com/reversegrads.html

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