200 Seguidores

    Ya se ha superado la friolera de 200 seguidores en el blog.

    Os doy las gracias a todos los que seguís mis recomendaciones fotográficas y divulgáis el blog. Sin vosotros, esto no tendría sentido.

    UN FUERTE ABRAZO A TODOS!!

Tu Foto Comentada

AUTOR: Rosa Rodríguez

Cámara: Canon EOS 1000D
Objetivo: 70-300
Focal: 70mm.
Abertura: f/4
Velocidad: 1/1000
ISO: 200

Sin trípode

Lugar: Lagunas del Ruidera.


COMENTARIO

    Tenemos hoy una fotografía de las que solemos hacer cuando vemos algo que nos gusta y queremos llevarnos el recuerdo. Lo primero que debemos recordar es que no es lo mismo lo que sentimos ante un paisaje en el mismo momento en que lo estamos viendo, oyendo y oliendo, que cuando luego vemos la fotografía que hemos hecho en aquél momento. La realidad es mucho más que la ficción, aunque en la ficción se pueden destacar aspectos que no eran perceptibles en la realidad, por eso la fotografía puede abrirnos a un mundo distinto.

    En una fotografía, es muy, muy importante que haya un sujeto extraordinario o una situación fuera de lo común, porque sino la fotografía no tiene atracción. En el caso de esta fotografía vemos que es un paisaje bonito, pero normal, con luz normal y sujetos normales, lo que hace que no tenga una especial atracción al ojo humano.

    Normalmente lo que tiene menos interés y no cabe otra forma que dejarlo en el encuadre, debe ocupar el menor espacio posible. Aquí no hay nada con especial interés, con lo que es difícil decir que podría quedar fuera. La composición, en este sentido, podría estar así bien. Lo que más valoro en la fotografía es que al dejar el primer plano, aunque se ve poco, desenfocado, conseguimos que la fotografía de sensación de profundidad. Es el valor más importante a destacar.

    En los embalses y lagunas debemos buscar lo extraordinario, que muchas veces viene marcado por un amanecer enrojecido o un atardecer sublime, pero poco más, pues un pinar, aporta un color muy pobre a la fotografía. Además la tierra se ve muy seca, lo que le resta belleza al conjunto.

    Respecto a la luz, al ser directa del sol, es muy dura, y eso genera sombras excesivas que también le restan belleza.

    Ante la pregunta sobre porqué esta fotografía no acaba de trasmitir fuerza, debemos ver todo este conjunto de factores que comento: falta de sujeto principal, luz dura, paisaje seco, empobrecido, árboles muy parduzcos, falta de un punto especialmente atrayente o de interés.

    Es una fotografía de las muchas que hacemos al principio de aprender fotografía. Yo tuve muchas como esta, cuando no sabía porqué unas fotografías funcionan y otras no. Ahora, sabiendo esto, podemos ir buscando en nuestras fotografías, estos factores que os he comentado. Seguro que si lo hacéis así poco a poco iréis comprendiendo qué hace grande a una fotografía y lograréis fotografías llenas de vida. Ánimo y un saludo.

Tu Foto Comentada

Autor:  KINOUE OCHIHA

Cámara: Nikon D7000
Objetivo: 18-105mm.
Focal: 18mm.
Abertura: f/11
Velocidad: 1/100
ISO: 200

Sin trípode

WEB: http://quehorasson.blogspot.com.es/


COMENTARIO

        Qué alegría me da el volver a esta sección. Por fin alguien recuerda que existe. Ja, ja. Y no es porque no tuviera tiempo de hacerla, sino porque nadie mandaba fotografías.

        Finalmente Kinoue se ha decidido valientemente a retomar esta sección, y por ello le doy las gracias.

        Hoy os muestro una fotografía bonita. Un paisaje al que vamos a ir desgranando para encontrar una composición adecuada.

        En primer lugar, para afrontar una fotografía tenemos que buscar si hay algún punto de interés que, como tal, destaque con diferencia del conjunto, o si por el contrario estamos ante una fotografía que busca crear una sensación de un lugar concreto. A primera vista no encontramos un sujeto destacable sobre el conjunto, por lo que estamos ante un paisaje que busca la sensación de lugar.

        Lo segundo que debemos buscar, dividiendo la fotografía por zonas, es qué partes son las más fuertes en cuanto a belleza e impacto visual:

        - El cielo no es un cielo especial. Las nubes lo embellecen un poco por la zona de la derecha, sobre todo al fondo, pero no aportan una gran belleza.

        - Los 2 árboles principales tienen belleza, no excesiva como para impactar, pero tienen belleza.

        - El caballo es uno de esos factores cruciales que rompen la monotonía de un paisaje. Nos crea una sensación de que es un lugar de paz. Al ver un caballo comiendo plácidamente hierba pensamos en la paz del lugar. A ninguno se nos ocurriría pensar (que podría ser), que detrás del caballo hay una central nuclear o un nucleo urbano densamente poblado. No, el caballo aporta sensación de paz al conjunto, con lo cual, aún siendo pequeño en el encuadre, vamos a otorgarle un punto importante dentro de la composición.

        - El agua con el reflejo de los árboles y las hierbas asomando es un factor muy importante de relleno, que aporta belleza, sobre todo por el reflejo, que siempre es un factor a destacar.

        - El primer plano con el cardo intenta aportar sensación de profundidad, sin embargo, es un elemento carente de belleza, y el resultado final va a ser que reste belleza al conjunto, con lo que sería mejor no incluirlo. El primer plano es lo primero que vemos. Si es una planta, es mejor que tenga flores. Si es una piedra es mejor que tenga brillos o líquenes que aporten color. Es decir, el primer plano no debe dejar indiferente, sino que, al ser lo primero que vemos, debe impactar más para predisponer al espectador para una gran fotografía.

        Resumiendo, el primer plano nos resta belleza y sería deseable dejarlo fuera de nuestro encuadre. El cielo tampoco aporta mucho, con lo que es mejor evitar las zonas sin nubes.

         El exceso de luminosidad del cielo se puede embellecer y oscurecer con un polarizador. Dando un poco de efecto, pero sin que se queden las esquinas negras, pues eso denotaría un exceso de polarizador y una falta de dominio de éste. También, aunque menos deseable en este caso, se podría dar un poco de efecto en el cielo con un filtro degradado, aunque ennegrecería mucho por arriba y sería demasiado evidente su uso.

          La solución más efectiva es reducir el tamaño de cielo que sacamos en el encuadre.

          ¿Qué zonas tienen todo el interés? Los árboles y su reflejo y el caballo.

          Así, la composición que os propongo, basándome en esta fotografía, sería esta:

         
             Si os fijáis, incluimos solo los motivos que tienen más fuerza en la composición. Si además llevara polarizador, el resultado hubiera sido muy satisfactorio en la zona del cielo, aunque hubiéramos podido perder los reflejos. Habría que probar en el lugar y en ese momento para saber a ciencia cierta cuánto polarizador podríamos poner.

            Me pedía Kinoue que comentar algo sobre el límite de sobrexposición de las cámaras.

            Cuando hacemos una fotografía en RAW, la fotografía resultante y el histograma que vemos en nuestra cámara son de un JPG que hace el software de la cámara desde nuestro RAW, ya que el RAW son solo datos sin imagen de salida con los colores como los vemos en la realidad. Esto quiere decir que aún cuando en nuestra cámara pone que estamos en el límite de sobrexposición, todavía podemos darle uno o varios pasos más de luz, ya que la información que nos ha dado no es del RAW, sino del JPG, que sobrexpone antes.
             Haciendo estas pruebas y anotándolo para que no se olvide, podemos ver cuántos pasos más aguanta nuestra cámara antes de que verdaderamente sobrexponga. Para eso, primero hacemos una fotografía en el límite de sobrexposición. Nos aseguramos de que no ha sobrexpuesto, y después, bajamos un escalón la velocidad y hacemos la fotografía. La cámara ya nos dirá que sobrexpone, da igual. Bajamos otro escalón la velocidad y hacemos otra foto. Así podemos hacerlo hasta 5 veces.
             Una vez en casa veremos que usando el camera raw o el programa que usemos, podemos recuperar en la zona de los blancos, varias de las fotografías que la cámara nos decía que estaban sobrexpuestas. Lo mejor es coger la fotografía que más luminosidad haya recogido, porque es la que más información de tonos, color, etc. tendrá. Luego, en el procesado ya bajaremos la luz hasta donde queramos, pero sabiendo que hemos aprovechado bien toda la capacidad de captación de nuestro sensor. Ese es el truco de la medición.
             Una vez que sabemos que podemos subir 3 o 4 escalones más a partir de cuando la cámara nos avisa de sobrexposición, ya podemos medir siempre así y aprovechar bien nuestra cámara.

             Y nada más, espero haberos ayudado.

             Un saludo a todos.
           

Limpiar el sensor y cambiar objetivos

En este vídeo os explico cómo saber si necesitamos limpiar el sensor, cómo limpiarlo adecuadamente y cómo cambiar los objetivos con rapidez para que entre la menor cantidad de polvo.

Espero que os ayude.

Magic Lantern. Una aproximación

En esta ocasión os acerco a Magic Lantern, un programa de firmware, es decir, lo que controla nuestra cámara. Está operativo para algunos modelos de Canon y merece mucho la pena instalarlo.

En este vídeo os explico cómo y os muestro alguna de sus muchísimas funcionalidades.

¿Problemas con la distancia hiperfocal?

   En el mundo de la fotografía de naturaleza hay algunos conceptos que se suelen atravesar al entendimiento y a la práctica. Uno de ellos es la distancia hiperfocal, que nos sirve para saber, al enfocar a algo concreto con un diafragma concreto, qué va a salir enfocado y qué no.

   Muchos fotógrafos llevan tablas y programas en el móvil que les dicen, para un objetivo y una focal, cual es la distancia correcta en cada caso.

   La experiencia me ha enseñado a desechar todo aquello que se pueda suplir de manera más sencilla, por eso no suelo usar tablas ni programas en el móvil.

   Habitualmente la distancia hiperfocal la uso para fotografía de paisaje, con el 17-40mm. y es muy normal que utilice más los 17mm. del objetivo.

   Como nº f empiezo siempre por f/8, ya que da la mayor calidad del objetivo. En un paisaje normal en el que enfocamos unos metros por delante, este nº f os valdrá para muchas fotografías. El fondo no estará perfectamente nítido, pero por la pequeñez de los detalles de las cosas lejanas, al ver la fotografía no lo notaremos salvo que queramos hacer grandes ampliaciones.

   Si quiero incluir un elemento en primer plano, subiré primero a f/13, y si el fondo queda demasiado desenfocado llegaré hasta f/16 y nunca más, porque además de no ser necesario, empeora la calidad de la imagen con efectos que a veces resultan desagradablemente patentes.

   Ahora bien, el truco de la cuestión es enfocar bien para maximizar la profundidad de campo, es decir, lo que vamos a percibir como 'enfocado'.

   Para enfocar, tenemos que enfocar un poquito después del objeto en cuestión.

   Por ejemplo, para un primer plano con una roca, debo enfocar 30 o 40cm. después de la roca. Nos sorprenderá ver que en la fotografía resultante, la roca está enfocada. Esto es porque, aunque el enfoque más nítido lo hemos puesto después de la roca, el desenfoque producido hacia nosotros ha sido mínimo todavía en la zona de la roca, y nos da sensación de estar perfectamente enfocado.

   Otro ejemplo, imaginemos que no tenemos un primer plano, sino que es una fotografía para crear sensación de lugar. Podemos enfocar 4 o 5 metros delante nuestro y ver el resultado. Normalmente, nos quedaremos con esa fotografía, porque la sensación de conjunto es de que está perfectamente enfocada.

   La práctica os hará ver que esto se repite casi siempre y que se hacen innecesarias las tablas y diversos programas en los móviles en la mayoría de las situaciones. Cuando hayáis ensayado bien esto, podréis saber si algo va a salir enfocado a un determinado nº f solo con evaluar la escena, incluso si es de noche.

   Así, resolvemos los dolores de cabeza que puedan derivarse del lío de las distancias hiperfocales.



   EJEMPLOS:

    - 37mm.   f/13

     - 17mm.   f/4

       - 17mm.   f/8

         - 70mm.  f/13

          - 17mm.   f/14

          - 23mm.   f/8

      Un saludo a todos.

Práctica Fotográfica nº 16 en HD

Ya está subida la Práctica Fotográfica nº 16 en HD.  Espero que os guste

    Más vídeos en :   http://www.youtube.com/user/CarlosDoradoVideo

I Edición Premio Naturforo 2012

Se convoca la I Edición Premio Naturforo 2012 de Fotografía de Naturaleza. Un concurso nuevo que pretende reunir lo mejor de vuestro trabajo.

Entrad en la web e informaros, porque este promete ser un gran concurso.

http://naturforo.wix.com/naturforo2012

Construir un Teleflash

   Hace tiempo que colgué un post sobre cómo construir un teleflash, ahora os dejo la versión definitiva, mejorada y funcional. Su precio en el mercado es de unos 65€. Con este invento nos costará unos 3€.

   Espero que os guste:

Fotografía Submarina

   La fotografía submarina es otra de esas modalidades fotográficas que requiere saber antes de fotografiar, la disciplina de saber hacer submarinismo. Este tipo de fotografía nos puede desanimar al pensar que tendremos que aprender 2 cosas muy diferentes, pero merece la pena si se tiene algo de tiempo, y sobre todo, si se vive en la costa.

   Para aprender, hoy os recomiendo el blog de Victor Tabernero. Con él no solo se 'aprende', sino que se 'sabe', que no es lo mismo. En cuanto entréis a su blog os daréis cuenta de que sabe muchísimo de lo que habla y enseña muchísimo de lo que sabe.

   Aún sin tener pensado aprender fotografía submarina, se aprenden cosas útiles para la fotografía, por eso os lo recomiendo vivamente, así como ver sus fotografías.

   - Fotografía Submarina