sábado, 31 de diciembre de 2011

Tu Foto Comentada




Autor: ANTUAN AYLLÓN

Camara: Canon EOS 5D Mark II
Objetivo: Canon 24-105
Focal: 24mm.
Abertura: f/4
Velocidad: 0,6sg
ISO: 1250

Especie: Posiblemente una Balaenoptera physalus (Rorcual)

Lugar:  Playa de San Martín - Santoña (Cantabria)

Con trípode.

WEB: http://inventariodelugarespropicios.wordpress.com/


COMENTARIO

       Hoy tenemos una fotografía que sin serlo, nos puede servir de modelo para las fotografías tipo 'Denuncia'.

       En ocasiones encontramos sujetos animales muertos, ya sea por accidentes o por la acción del hombre que queremos mostrar con ese aire dramático que acompaña siempre a la muerte.

       En el caso que nos ocupa, es muy fácil ponerse nervioso, ante el espectáculo que tenemos delante. Ante todo debemos serenarnos y hacer la fotografía no solo teniendo en cuenta el sujeto en cuestión, sino todo lo que le rodea.

       Es de noche, con lo cual necesitaremos una exposición larga, un diafragma abierto y probablemente un alto ISO.

       En este caso, al ser la cámara una 5D Mark II podemos utilizar ISO's de hasta 1600 ISO con calidad aceptable. Son menos recomendables los pasos intermedios, que en definitiva son extrapolaciones de los números enteros de ISO, es decir. Se recomienda el ISO 100, 200, 400, 800 y 1600 en la 5D, pero los ISO's que hay intermedios son forzados de estos, con lo cual tienen algo menos de calidad. En este caso concreto habría sido preferible usar ISO 1600 o ISO 800. Recomiendo el siguiente artículo de Guillermo Luijk: (http://www.guillermoluijk.com/article/isos5dmkii/index.htm).

      Respecto a la composición vamos a ver como hubiera mejorado.

      En primer lugar es muy importante fijarnos, una vez hemos compuesto como queremos, si el horizonte está centrado. En este caso hubiera necesitado un pequeño toque para que esté nivelado.

      Tenemos que fijarnos también en las esquinas. Qué es lo que corta la fotografía y si con un pequeño movimiento podemos mejorarlo. Para esta composición yo hubiera dado más espacio a la cola del Rorcual para que no quedara tan pegada, es más, hubiera incluido toda la cinta de la policía que hay por el suelo, como parte de la composición o la hubiera movido a mi gusto para que entrara dentro del encuadre.

      Las personas son parte de la atracción, pero quizás, si volvemos unas horas más tarde, cuando todo el mundo está en su casa, evitamos la presencia humana, y conseguimos mayor sensación de soledad en el animal. Recordar que no solo buscamos plasmar un instante, sino suscitar una sensación en el espectador.

      En el caso de sacar a las personas, hay que procurar que, o bien salgan estáticas, o si vamos a sacarlas movidas, que se note que es nuestra intención. Yo hubiera alargado más la toma a varios segundos, para propiciar que se viera patente el movimiento de las personas alrededor, como si la muerte de este pobre animal fuera un espectáculo.

      Hay que plantearse distintos encuadres para intentar sacar también al animal de manera más natural, es decir, con el fondo distinto, sin edificios, etc. Así al llegar a casa vemos las distintas posibilidades y encuadres.

      La diagonal que forma el rorcual es muy interesante. El exceso de luz del castillo quizás le resta protagonismo al animal. Los juegos de luz que entren en nuestra fotografía deben servir de complemento al sujeto principal e intentar que no distraigan la atención o la mirada hacia otro punto que no sea el que se busca.

      Según me explica Antuan, ha levantado un poco la luz. En el momento debemos estar muy atentos a esto, sobre todo al histograma. Si nos permite más luz, le damos más tiempo o más ISO, hasta que el histograma quede bien encajado. En este caso, nos podemos permitir la sobrexposición de las farolas.

      Como dato gráfico es muy interesante, pues como me dice el autor, la última presencia de una ballena muerta en esas playas data de 1940. Así que mi enhorabuena por haber dejado plasmado este momento tan inusual.

      Un Saludo, Feliz Año y que el 2012 nos siga trayendo buenas fotos y buenos fotógrafos de los que seguir aprendiendo.

miércoles, 28 de diciembre de 2011

GRACIAS: 100 suscriptores en el Canal de Vídeos

Han llegado ya a 100 el número de suscriptores en el canal de vídeos:

http://www.youtube.com/user/CarlosDoradoVideo

Daros las gracias a todos los que con vuestras cámaras plasmáis la naturaleza con vuestro sello especial.

Un Saludo y Feliz Navidad y año nuevo a todos.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

¿Cómo exponer bien una fotografía?

 
     Este es un tema que no he tocado en el blog, y que, por lo importante del asunto, debería haber hecho ya. Así que, pidiendo disculpas lo primero por no haberlo puesto antes, comencemos con ello.

   Muchas veces, sobre todo al comienzo, a la hora de medir la luz para hacer una fotografía, nos fiamos de la cámara en modo automático. Esto está muy bien para casos en los que podemos perder una fotografía y queremos captar el momento rápidamente, pero fuera de ese caso, no deberíamos medir como norma general en automático.

    La manera más recomendable de medir en fotografía de naturaleza es en manual.

    Toda fotografía da como resultado una gráfica llamada histograma, que mide los valores de luz que tiene la imagen. A veces no sale en la pantalla de nuestra cámara, pero hoy en día todas las cámaras tienen una función para que aparezca el histograma nada más hacer una fotografía.

     Una fotografía está correctamente expuesta cuando los valores del histograma están desplazados lo más a la derecha posible sin llegar a rozar el límite de la gráfica. Esto nos indicará que todos los píxeles de nuestra foto tienen información de tono, la mayor cantidad de información. Si llegara a rozar con la zona derecha, habríamos quemado varios píxeles y la información que tendrían se habría perdido, quedando una referencia de que lo que hay ahí es solo color blanco. Cuando nos hemos pasado poco, en ocasiones se puede recuperar, pero esto solo se puede hacer cuando uno ya tiene amplia práctica y sabe qué es lo que va a quedar bien.

     Cuando ponemos la cámara en manual y pulsamos el disparador a la mitad, la cámara mide la luz y nos da una información sobre la exposición, que viene reflejada en el indicador de nivel de exposición, que tiene unos números del -2 al 2 y unos puntitos que expresan medios diafragmas, si solo hay uno entre cada numero, o tercios de diafragma, si vemos 2. Lo normal es tener activado el indicador de nivel de exposición con tercios de diafragma. Al pulsar, una barra se colocará bajo uno de esos números o puntitos y parpadeará, indicándonos un valor.

     Para medir la luz tenemos que poner el tipo de medición de la cámara en 'Puntual'. Vemos que en nuestra cámara aparecerá en el centro del visor o en la pantalla un punto. Esto significa que la luz de toda la escena la va a coger en ese punto y no en el resto de la pantalla.

     Una cosa que tenemos que aprender desde el principio es aprender a cambiar de diafragma, de velocidad de obturación y de ISO sin despegar el ojo del visor. Una vez que sepamos manejarnos así, todo será mucho más sencillo.

Manera de medir

     La manera de medir, una vez tomadas estas precauciones y dado los pasos anteriores es la siguiente:

     1)  Disponemos en el visor la imagen que queremos fotografiar, y averiguamos cuál es la zona más luminosa que va a tener nuestra foto. Pongamos por ejemplo, que la zona en cuestión va a ser una nube blanca que hay en el cielo.

     2) Colocamos la cámara de forma que la nube blanca quede en el centro, justo donde marca el símbolo de medición puntual, y pulsamos a la mitad el disparador. En ese momento nos dará un valor en el indicador de nivel de exposición. Imaginemos que pone:  -1.  Eso significa que la fotografía todavía está subexpuesta y debemos alzarla de luz. Para hacerlo, podemos hacer la fotografía más lenta, o abrir el diafragma (bajamos de número), o bien subimos el ISO. Si nos lo hemos aprendido de memoria, no tenemos ni que apartar el ojos del visor.

         Hacemos pruebas hasta que al medir en la nube nos da 0. Si recomponemos y hacemos la fotografía, veremos en el histograma que todavía nos queda espacio a la derecha, y que podríamos haber hecho la fotografía con más luz sin que saliera sobrexpuesta. ¿Porqué pasa esto si la zona luminosa estaba a 0? Esto sucede porque el medidor de luz de las cámaras mide para los grises y no para los blancos, por lo que cuando hemos llegado a 0, aún podemos sacarle más luz a la toma. De esta manera conoceremos el límite de sobrexposición de nuestra cámara, es decir, cuánto tengo que subir la fotografía de luz antes de que me sobrexponga. Cada cámara tiene su límite. La mía la puedo subir hasta un punto por encima de 1 y me sale la fotografía clavada de luz.

      3) Una vez hechas varias pruebas, nos daremos cuenta de que podemos subir siempre la luz hasta 2 o 3 puntos sin que sobrexponga. La próxima vez que midamos el punto más luminoso de una escena, ya podremos subir la exposición hasta 3 puntos por encima del 0 perfectamente y al hacerla nos saldrá perfecta si realmente el punto que hemos elegido era el más luminoso.

Ejemplos diversos

     a) Imaginemos que estamos disparando a mano a 1/160 y no queremos bajar de esa velocidad para que no nos salga movida. Hemos medido y todavía está oscura. Tenemos 3 maneras de solucionar la falta de luz. Una es usando flash si se puede, otra es abriendo el diafragma, y la última es subiendo el ISO. Pero imaginemos que nuestro flash no llega a iluminar el fondo y tenemos que hacerla sin flash, y que no quieres bajar de f/8 para no perder calidad en el resultado final o para no perder profundidad de campo. La única solución será subir el ISO. Este es uno de los motivos importantes por el que a mejor ISO de cámara, más situaciones podremos afrontar en nuestra fotografía.

     b) Otro ejemplo. Imaginemos que hemos medido la luz bien, hemos hecho la fotografía y vemos que el cielo sale perfecto de luz, pero el campo sale muy oscuro. Esto es debido a que la escena tiene un alto rango dinámico, es decir, que la diferencia entre luces y sombras es muy grande. Esto pasa mucho. Para solucionarlo se usan filtros en los que la mitad se va oscureciendo. Se llaman filtros degradados. Colocando el filtro con un portafiltros en nuestro objetivo, y poniendo la parte más oscura en el cielo luminoso, igualamos la luz un poco respecto de la del campo, que estaba tan oscura, con lo que podremos hacer la fotografía con más luz y esos tonos oscuros del campo se verán más claros.

     c) Imaginemos que hacemos la fotografía, medimos bien y al ver el resultado la fotografía está muy clara de luz, aunque el histograma no dice que esté sobrexpuesta. Esto sucede porque la fotografía ha recogido mucha luz al ser una escena muy clara, y no significa que esté mal expuesta, al contrario, está perfectamente expuesta. Para que nos quede como lo que hemos visto con nuestros ojos, en el software, en casa, podremos bajar la exposición a nuestro gusto. Pero la fotografía estaba bien expuesta, recordad.

Ejemplos gráficos

     En esta fotografía el animal es muy oscuro, y el campo muy luminosos. Será muy difícil sacar bien ambas cosas, salvo con una cámara que tenga un alto rango dinámico.
     Primero os pongo un ejemplo de como estaría subexpuesto.



     Vemos que el histograma está todavía muy desplazado hacia la izquierda y se le puede dar más luz, pues queda un espacio vacío en esa parte.

     Hagamos otra fotografía:



       En este caso nos hemos pasado un poco de luz, porque el histograma está un poco pegado a la derecha y eso nos indica que ya sobrexpone en las zonas de más luz.

       La exposición correcta sería esta:



      Pongamos otro ejemplo. En este caso, la típica fotografía que es muy clara en los tonos.

      Sobrexpuesta se ve perfectamente:


     El histograma está totalmente desplazado a la derecha y está rozando con el límite, con lo que la fotografía estará sobrexpuesta.

     Si subexponemos pasa lo siguiente:

 
      Da la impresión de que está bien expuesto, sin embargo, el histograma nos dice todo lo contrario, que admite más luz.

      Pues vamos a dársela:



     Ahora está perfectamente expuesto, pues todo el histograma está desplazado a la derecha pero sin tocar el extremo, con lo que no habrá ninguna luz sobrexpuesta a pesar de la claridad que aparece.

     Con esta fotografía en la cámara, luego mediante el software le podremos bajar la exposición hasta que se parezca a lo que había realmente, que era esto:



     Podríamos pensar, y ¿Porqué no haberla hecho subexpuesta, pues queda igual no?  Una fotografía que está subexpuesta, no capta toda la viveza del color ni de la luz en una fotografía, pues pierde información en los tonos, sin embargo, una fotografía que se ha llevado al límite de la exposición y luego se ha bajado para dejarla como era originalmente, tiene toda la información en los tonos y la calidad será mayor, sin duda.

     Bueno, pues ya sabéis la manera de exponer correctamente.

     Un Saludo

¡Feliz Navidad!


martes, 20 de diciembre de 2011

Tu Foto Comentada



Autor:   JUAN PEDRO RAMIREZ CUESTA

Cámara: Canon EOS 7D
Objetivo: Tamron 70-300
Focal: 218mm.
Abertura: f/14
Velocidad: 1/60sg
ISO: 100

Especie: Capra pirenaica

Lugar: Antequera

Sin Hide

WEB: http://aleteandolamirada.blogspot.com/


COMENTARIO

      Juan Pedro, nos muestra una toma de una cabra al atardecer. Me llama mucho la atención esta fotografía porque tiene ciertos valores que es necesario remarcar.

      Respecto a la exposición, para mi gusto está demasiado subexpuesta, y no se aprecia bien el conjunto. Un poco más de luz le vendría bien, aunque no después de sacar la fotografía, sino justo en el momento de hacerla, porque si ahora mediante software le sube la luz, las zonas oscuras perderán mucha calidad.
 
      Yo animaría a Juan y a todos a hacer este tipo de fotografías en las que la luz es muy lateral y mediante un filo de luz contorneamos el sujeto principal. Son una maravilla de fotografías. Lo único, que debemos dejar claro ese filo de luz y no dejarlo muy oscuro.

      Respecto a la composición me parece muy correcta, con una línea de matojos que va de izquierda a derecha y que camufla perfectamente a la cabra. El centro de interés, queda claro que es lo que rompe la monotonía vegetal: la cabra, y nada distrae la atención sobre este punto. Además, al estar ubicada en un lateral, justo desde donde la vista empieza a recorrer la línea más clara de plantas, en seguida encontramos el punto de interés.

     También me parece un valor añadido el matojo desenfocado del primer plano en la zona derecha, hace que se cree una sensación de que el fotógrafo está escondido y ha captado ese momento único en el que la cabra parece descubrir su presencia. Esto queda aún mas reforzado por la posición baja del fotógrafo a la hora de hacer la fotografía, lo cual aporta un punto de vista muy parecido a la visión que debe tener la cabra del fotógrafo. De alguna manera nos ponemos a su altura para ver lo que ella ve.

     Colocar objetos desenfocados en primer plano puede añadir distintas sensaciones, una de ellas es la profundidad. También nos puede servir para crear efectos difuminados y surrealistas que refuercen una expresión concreta que queramos transmitir.

      Siento que el comentario sea tan escueto, pero es una fotografía que no tiene apenas errores fotográficos destacables. Es una bonita fotografía.

      Un Saludo

lunes, 19 de diciembre de 2011

Nueva Web: carlosdorado.com


        Mi antigua web carlosdorado.es va a pasar a la historia en breves días.

       Ya podéis entrar en mi nueva web:

        carlosdorado.com

       Espero que os guste.

sábado, 3 de diciembre de 2011

Tu Foto Comentada




Autor: ALEJANDRO PRIETO

Cámara: Pentax K7
Objetivo: SMC Takumar 50mm. f/1,4 
Focal: 50mm.
Abertura: desconocida.
Velocidad: 1/500 sg.
ISO: 200

Balance de Blancos de luz en día nublado.


COMENTARIO

       Tengo una pequeña lista de espera de fotografías por comentar, que por falta de tiempo no he podido enseñaros, pero voy a intentar resolver este problema comenzando por la primera de la lista. En este caso, otra fotografía de Alejandro Prieto.

       Compositivamente, la fotografía se divide en 3 franjas que comprenden el cielo, los árboles y la tierra arada. Es una fotografía que en conjunto es muy atractiva, pues presenta un momento especial.

       Una vez más se demuestra la importancia que tienen los días de lluvia. La voluminosidad de las nubes y los efectos de la luz que se crean en estos días, deben ser un aliciente para salir a hacer fotos justo cuando el tiempo está peor. Si Alejandro se hubiera quedado en casa ese día, no hubiera podido captar una luz especial, pues ésta sucede en momentos puntuales de nubosidad.

       Los valores principales de la fotografía son, en primer lugar la división en 3 de la fotografía, que está en su justa medida. Nada estorba ni se ve demasiado. 

       En segundo lugar la belleza de las nubes, que en esta ocasión son redondeadas y definidas, y por su densidad no dejan pasar la luz, por lo que se oscurecen y embellecen sobremanera el cielo. En ocasiones, en días de lluvia, las nubes son finas y dejan pasar mucho la luz, sobrexponiendonos mucho el cielo. En esas circunstancias, los cielos no dan buenos resultados, y solo podemos oscurecerlos un poco con filtros degradados potentes.

       También el tono cálido de la luz es muy significativo. Ese color de luz es lo que da un tono tan atractivo visualmente al conjunto. Hay detalles que pueden pasar desapercibidos como el valor de que el primer plano esté en sombra y la zona de árboles con luz fuerte del sol. Esto hace que no nos moleste la zona arada, sino que sea simplemente como un trazo tonal para completar esa sensación de momento especial. La luz del sol centra la mirada totalmente en los árboles que se alejan ligeramente. Lo cual está reforzado por el echo de que hacia la zona de la derecha los árboles decrecen y además, la línea a ras de suelo que forman los árboles está un poco inclinada en la zona de la derecha haciendo paralelismo con las copas de los árboles. Esto crea una cierta profundidad en la que da la impresión de que la zona de la derecha se aleja de nosotros.

      Otro valor que puede pasar desapercibido y sin embargo es muy importante, es que la zona oscura superior de nubes, no llega a entremezclarse en ningún momento con las copas de los árboles pudiendo crear confusión, es decir, las líneas de diferenciación de los distintos planos y tonalidades quedan perfectamente separadas, y así el fondo no resulta ni caótico ni molesto, sino muy adecuado.

       Aunque la imagen en sí no tiene excesiva fuerza, es decir, no son los Alpes o el desierto, ni hay un León de la sabana, el momento sí que es especial e interesante. Técnicamente la fotografía es impecable, no tiene grandes fallos. 

       Cómo detalle a tener en cuenta, hubiera sido interesante no cortar un pequeño matojo oscuro que se ve en la parte inferior a la izquierda, pero nada más.

       Mi más sincera enhorabuena a Alejandro por su fotografía.

       Un Saludo a todos.

lunes, 28 de noviembre de 2011

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Un Saludo a todos.


viernes, 25 de noviembre de 2011

Práctica Fotográfica nº 12


     Ya está la nueva Práctica Fotográfica, esta vez la nº 12, un monográfico sobre cómo hacer fotografías en condiciones de lluvia, nieve y niebla. Algo que no se encuentra fácilmente en internet. Espero que sea didáctico para todos y nos ayude.



Un Saludo a todos.

jueves, 24 de noviembre de 2011

Llueve... ¡Bien!

   
     En España es tiempo de lluvias, nieblas y nieves. Cualquier persona a esto lo llama mal tiempo, pero para un fotógrafo significa una oportunidad.

     Este tiempo de lluvias nos suele acobardar a la hora de salir al campo a hacer fotografías, de echo, a mí me ha pasado un montón de veces en las que no he salido porque llovía. Esto no solo es culpa nuestra, sino que muy poca gente nos ha dicho que se puede salir a hacer fotografía, y estoy seguro que mucha menos gente nos ha dicho que se debe salir a hacer fotografía en estas condiciones.

     Si buscamos en Google algo sobre fotografía con lluvia vamos a encontrar poco a nada verdaderamente útil. Encontraremos fotografías hechas con lluvia, capas o fundas para la lluvia y consejos más bien poco útiles que harán que nos quedemos en casa cuando llueva.

     En este post pretendo abrir brecha en un mundo que solo conoce el que se ha aventurado a ello y del que no podremos encontrar mucha información.

     Lo primero que tenemos que saber es que nos vamos a mojar, que nos debemos mojar muchas veces para conseguir una gran fotografía. Lo segundo que debemos saber es que las fotografías bajo la lluvia o condiciones lluviosas tienen grandes papeletas para ser grandes fotografías. Si en condiciones normales hacemos 80 fotos y al final rescatables hay 8 y buenas 2, en condiciones climáticas adversas podemos traer 30 fotografías y tener 8 o más que nos dejen muy muy satisfechos. El motivo es que la luz cambia en estas condiciones, y los ambientes cobran interés. Teniendo unas nociones de composición, este tiempo lluvioso puede ser el que mejores fotografías nos deje en todo el año.



     Cuando nos preparamos para hacer una salida fotográfica al campo y vemos que va a llover, debemos coger cierto material que nos ayudará a hacer nuestras fotografías.

     Debemos tener una funda protectora de lluvia que cubra nuestros objetivos y cámara, las hay de todos los precios y calidades. Yo uso una de mínima calidad y precio que consiste en un plástico alargado con un cordel para ajustarlo al objetivo. Recomiendo esta, por diversas razones.
    Hay fundas de lluvia muy sofisticadas que te permiten meter la mano por dentro para controlar el zoom y el enfoque. Puede que sea útil, pero a mí no me parece práctico, porque si se te mojan las manos al sacarlas y luego las vuelves a meter para controlar el objetivo, ya lo estás mojando, con lo cual hay que ser muy cuidadoso. La funda que yo tengo, como no se pueden meter las manos, ya cuentas con que vas a tener las manos mojadas todo el rato, y se maneja el zoom y el enfoque desde fuera, ya que el plástico es muy manejable.
     Para ajustar el extremo del cordel de la funda al objetivo, debemos poner el parasol del objetivo, lo que, además, nos proporcionará una cierta protección para que entren el menor número posible de gotas en la parte frontal del objetivo. Aún así, los sistemas de acoplamiento del extremo del objetivo a la funda, todavía no están muy bien desarrollados, habiendo algunos sistemas que agarran mejor y otros peor.



      Otro elemento importante es llevar una capa larga de agua que te permita ajustar las mangas para que no te molesten a la hora de manejar la cámara. Es preferible una capa a llevar un impermeable de chaqueta y pantalones, que te hace sudar y al final acabas empapado como si no lo hubieras llevado. La capa deja respirar la ropa y a la vez te protege del agua. Lo más probable es que los bajos de los pantalones acaben empapados. Si cuentas con que va a ser así, no te sorprende y sabes a lo que vas.
      Un añadido interesante es llevar unas botas que te protejan del agua. Llevar los pies mojados puede hacer que nos retiremos a casa antes de lo deseable.



       Necesario es también llevar la ropa que sea necesaria para que no pasemos frío en el cuerpo, solo en la cara, que seguro que se nos va a mojar. Debemos contar con ello. Por arriba, un anorak con capucha, o la misma capa deberá proteger la cabeza del agua. Aquí es muy importante la configuración de la capucha. Una capucha que se cierre mucho y nos deje ver o que sea muy difícil de atar y quede muy suelta, puede condicionarnos para dejar la actividad fotográfica y abandonar. La capucha debe quedar bien adaptada a nuestra cabeza y permitirnos ver bien la cámara.

       Con este material ya podemos salir del coche y hacer fotografías sabiendo que la cara y las manos nos las vamos a mojar.

       Los que tenemos gafas tenemos un problema doble, pues se nos mojan y empañan fácilmente. Debemos tener en los bolsillos varias toallitas de fibra para gafas y también para limpiar las lentes de los objetivos.

       Hay que contar también con que no podemos cambiar de óptica debido a la lluvia, y si llevamos capa, ésta no tiene bolsillos, con lo que las toallitas y todo estará bajo la capa y será difícil de coger.

       Ante todo no hay que estresarse ni ponerse nervioso, simplemente hay que concienciarse de que estamos en condiciones adversas y todo se hace más difícil, pero las fotografías pueden ser excepcionales.

       Un sistema que aún no he probado pero creo que funciona bien, es llevar un gran plástico que nos cubra a nosotros por entero, y una pequeña mochila con material bajo la capa. En un momento dado podemos echarnos el plástico por encima, quitarnos con habilidad la mochila y crear un ambiente seco para poder cambiar una óptica, limpiar una lente a la que le han caído gotas o limpiarnos las gafas. Llevar una gorra bajo la capucha puede ayudarnos a no mojar las gafas.

     

         Yo uso mucho con lluvia el trípode. Me permite desentenderme un poco de sujetar la cámara y con la función "Live View" ver la composición con una cierta comodidad que no tengo si estoy mirando por el visor de la cámara y me están cayendo gotas por la cara. Si podéis llevad siempre el trípode y usadlo. Una vez acabada la salida, en casa, debemos dejar el trípode completamente estirado para que se sequen las patas y no cree oxidaciones en las juntas.

        Los días de lluvia los cielos pueden tener nubes planas que fotográficamente son muy poco interesantes o nubes con formas bien definidas, que nos embellecerán mucho los cielos. En alta montaña esas nubes pueden convertirse en niebla, y la niebla lo embellece todo. Y en otras ocasiones podemos encontrarnos que las nubes se quedan como enganchadas en las faldas de las montañas dando espectaculares imágenes. También sucede muchas veces que un claro en el cielo hace que se vean los rayos de sol y entonces tenemos un momento especial para fotografiar. En definitiva, los días de lluvia son impredecibles, pero una cosa es segura, siempre acabamos llevándonos grandes imágenes de momentos muy especiales.



      Si en un paso más avanzado queremos mejorar nuestra práctica en lluvia, ya tendremos que ingeniárnoslas para conseguir taparnos del agua e introducir accesorios nuevos. Uno de estos trucos es sujetar un paraguas a un trípode para ubicarnos debajo y poder fotografiar cómodamente.
       El trípode debe ser robusto y pesado a la par que alto. Debe alzarse un poco más que nosotros para que no nos demos con el paraguas en la cabeza mientras estemos fotografiando. Yo uso para sujetar el paraguas una barra flexible 'heavy' de Manfrotto, pero no me acaba de convencer mucho, puede que sea mejor el 'Magic Arm' de Manfrotto, pero no lo he probado. Al brazo flexible van 2 pinzas de sujeción fuertes. Una va al trípode y otra al paraguas, y éste hay que ubicarlo en el centro de gravedad del trípode, sino se volcará a la menor ráfaga de viento. También se puede separa el mango del paraguas de la barra central y usarlo como un paraguas de estudio acoplándolo en un adaptador para paraguas de estudio, que se acoplan a la zapata del trípode sin necesidad de brazos flexibles ni pinzas.

      Si conseguimos cubrirnos bien con este invento de paraguas-trípode, podremos usar filtros degradados, que evitaremos que se mojen manteniéndolos siempre dentro del radio de protección del paraguas. Estos filtros son muy necesarios debido a los cielos sobrexpuestos que en ocasiones aparecen ante la lluvia en contraposición con la falta de luz del conjunto del paisaje.

      Algo de lo que debemos estar muy atentos es del tono. Los días nublados pueden dar lugar a 2 extremos. O bien el campo mojado queda realzado por la humedad y cobra un colorido exuberante, o bien con la nieve o la niebla perdemos mucho el color y nos quedan escenas de tonos de grises. Ese es probablemente el mejor momento para practicar nuestra fotografía de blanco y negro. No solo debemos aprender a mirar el color, sino también el tono, lo que es más oscuro y lo que es más claro, su diferencia, su evolución de claro a oscuro y viceversa. Los contrastes formados en la naturaleza, su relación...



      Otro aspecto interesante es donde llevamos el material en el coche. Con este tiempo tan adverso, no podemos permitirnos el incordio de, cada vez que paremos para hacer una fotografía, coger todo del maletero y preparar el material mientras nos mojamos. Todo debe ir al alcance de la mano, preferiblemente en el lado del copiloto, bien sujeto para no tener un disgusto en un frenazo. Yo lo sujeto con el cinturón de seguridad. Llevo la mochila a mi lado bien sujeta.



       Cuando hacemos este tipo de fotografía, nuestro material tiene que ir ya preparado. Si tenéis un teleobjetivo medio, ese es el que debe estar ya preparado a vuestro lado con la funda de lluvia puesta, simplemente debemos tener que parar el coche, coger la cámara de nuestro lado y salir del coche para hacer la fotografía. Esto lo hacemos porque las escenas impresionantes de niebla, en muchas ocasiones, apenas duran uno o dos minutos, y no podemos permitirnos el lujo de perder una escena impresionante de niebla. Muchas veces se ve la escena desde la carretera, paramos con precaución, salimos y hacemos la fotografía. Es ese el momento en el que captamos esa gran imagen que hemos visto a otros fotógrafos y que requiere estar en el momento adecuado en el lugar adecuado y tener la cámara preparada para ese momento.

       Para completar este post sobre lluvia, os dejo en mi canal de vídeos la práctica fotográfica que he hecho sobre lluvia, niebla y nieve, la Práctica Fotográfica nº 12, que os ayudará sin duda a ver esto que os he explicado y alguna cosilla más:

       http://www.youtube.com/user/CarlosDoradoVideo

Un Saludo a todos y... a mojarse.

lunes, 21 de noviembre de 2011

Mini Práctica Fotográfica

Ya he colgado la 3ª Mini Práctica Fotográfica con algunos consejos para nuestras fotografías de Otoño.

Espero que os guste:


jueves, 17 de noviembre de 2011

Oferta macro Canon 180 interesante

    Buscando en Ebay he dado con un Canon 180mm. f/3,5L Macro USM de 2ª mano a un precio interesante dado el objetivo que es. Tiene un precio de unos 1000€ cuando en tiendas está a unos 1500€, es decir 1/3 más barato de lo normal.

    Las fotos que salen del objetivo dan buena impresión, parece nuevo o sin usar, y el vendedor tiene 100% de votos positivos en ventas.

    Si alguno estábais buscando este objetivo os dejo el enlace, pues me parece una oportunidad tan buena, que creo que debo informaros:

http://www.ebay.es/itm/EF-180-F3-5-L-Macro-USM-Eos-1D-Mark-IV-5D-7D-60D-50D-/120811367314?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c20eb2b92

Como de vez en cuando miro un poco Ebay, si encuentro ofertas interesantes de objetivos buenos os lo hago saber.

Un Saludo

lunes, 14 de noviembre de 2011

Añadiendo luz al otoño

        
         Para aquellos que tengáis pensado tener un material algo más avanzado os presento un truco para fotografías otoñales de ríos que requerirá de un par de flashes sincronizados y un reflector dorado.

         El truco consiste en aportar luz extra a la toma para embellecer una zona concreta, y así añadir mayor interés a la fotografía.
   
         La situación más sencilla se da cuando no necesitamos poner un filtro de densidad neutra porque ya de por sí hay poca luz en el ambiente, con lo cual podremos hacer una exposición a 1 o varios segundos y el agua quedará movida a la par que conseguimos aportar nuestra luz de flash.

         Si necesitamos reducir la luz porque hay más de la que necesitamos para alargar la toma, entonces pondremos un filtro de 6 diafragmas. Es muy probalbe que para que quede reflejado el flash debamos subir a ISO 200 o 400, lo que acortará el tiempo de exposición inevitablemente, pero hará que el sensor sea más sensible a la luz de nuestros flashes.

         Os presento primero al foto sin flash.



         Lleva polarizador para que se vea el fondo del río, esto ha hecho que se pierda algún diafragma de luz y no necesite poner un filtro de densidad neutra, por lo tanto el ejemplo que os pongo es el más sencillo. La reducción de luz la hace el propio polarizador.

         Para hacer el truco que os digo, voy a añadir 2 flashes por la izquierda reflejados en un reflector dorado, para que la luz acompañe al tono dorado de toda la escena y a la vez sea una luz suave.

         Primero coloco el temporizador de la cámara para que se dispare a 10 sg. y después, por la izquierda coloco el reflector, que puedo tenerlo colocado mediante un trípode, y ubico los flashes a mano para que uno refleje en la roca y otro en el agua. Habrá que hacer diversas pruebas.

         Yo he sincronizado los flashes por infrarojos, pero también se puede hacer por cable que es muy barato. El resultado es el siguiente.





 
           Como véis, el primer plano gana bastante más que en la primera fotografía.

           Los datos de la foto son f/8 y 1,6 sg. de exposición.

           Espero haberos ayudado y dado nuevas ideas para vuestras fotografías.

           Un saludo a todos.


domingo, 13 de noviembre de 2011

Tu Foto Comentada



Autor: ALEJANDRO PRIETO

Cámara: Pentax K7
Objetivo: Sigma 18-250 f/3.5-6.3 DC OS HSM
Focal:18mm.
Abertura: f/8
Velocidad: 15 sg.
ISO: 200

Balance de Blancos de luz de día.

Con trípode y levantamiento del espejo.

Tres filtros superpuestos Tian Ya ND2, ND4 y ND8

Lugar: Valle del Silencio (El Bierzo)

COMENTARIO

       Alejandro nos presenta hoy una fotografía típicamente otoñal, como las que intentaremos hacer nosotros en estas escasas semanas en las que la flora se mezcla de ocres, rojos y amarillos.

       Normalmente hemos visto fotografías de otros autores que ya llevan un tiempo fotografiando y para aprender, nos ponemos a buscar una imagen especial para poder tener una buena fotografía.

       En cuanto uno se adentra en un bosque de hoja caduca y hay un río, tenemos la oportunidad de tener esa gran fotografía que nos deje satisfechos. Uno de los trucos fotográficos que más se emplean para estas fotografías donde aparecen ríos es presentar las aguas de forma sedosa mediante el uso de filtros. Al principio solemos comprar un portafiltros y unos filtros lo más baratos posible, porque no tenemos fondos y además porque todavía no llevamos mucho tiempo en fotografía y no sabemos si vamos a estar muchos años o vamos a mejorar el equipo. Sea por lo que sea, prácticamente todos empezamos con unos filtros y un portafiltros de calidad reducida y tamaño pequeño. Yo empecé con los Cokin de la serie p. En seguida entendí mi error.

       Cuando uno usa este tipo de filtros, lo normal es que compre los ND2, ND4 y ND8 yo también lo hice así, es más, así me lo recomendaron (cosa que nunca debemos recomendar). Recuerdo que tenía 3 filtros de densidad neutra y 3 degradados, todos ND2, ND4 y ND8. Con la experiencia uno se da cuenta de que de nada sirve tener 3 filtros prácticamente iguales. Es más económico y útil tener solo el filtro que se suele utilizar. Es más, el pequeño tamaño de los filtros y del portafiltros de la serie p de Cokin imposibilitan el poder utilizar los filtros con movimiento durante la exposición, algo que resulta fundamental para que no se note el excesivo efecto del filtro.

       La nomenclatura de los filtros es un poco engorrosa. Al ND2 se le llama también 0.3ND, al ND4 se le llama 0.6ND y al ND8 se le llama 0.9ND, todo esto dependiendo de la marca. Los ND2 restan más o menos 1 diafragma en su parte más oscura, los ND4 restan 2 diafragmas y los ND8 restan 3. Os pongo un esquema:

ND2 (0.3) -----  1 diafragma (También se dice 1 paso o 1 stop)
ND4 (0.6) -----  2 diafragmas
ND8 (0.9) -----  3 diafragmas
  
       Yo trabajo únicamente con 2 degradados. Un 0.9 que no utilizo casi nunca y lo que vendría a ser un 1.5 que quita 5 diafragmas de luz más o menos y que por desgracia ya no se fabrica. Se fabrica de 4 diafragmas de luz (1.2), y ciertamente da lo mismo 4 que 5.

       De densidad neutra tengo el B+W que quita 6 diafragmas, también se le conoce por 64x y el de 10 diafragmas conocido por 1000x. Ambos los uso, pues algunas cosas requieren de uno y otras de otro.

       Volvemos a la fotografía de Alejandro. Él ha utilizado sus 3 filtros juntos, cosa que yo también hice en su momento, con idénticos resultados. Cuando uno necesita restar luz y solo tiene estos filtros, lo normal es juntarlos. El problema es que al ser filtros de resina de calidad media, al juntarlos, la luz toma un color magenta, que se puede observar perfectamente en toda la foto, y que nos estropea el color. Con cierto conocimiento, mediante Photoshop, podemos reducir el color de estos magentas dando este resultado:


        Otro problema que tenía la fotografía original era un exceso de saturación que en esta foto he reducido. Por tanto, vamos ahora a observar la composición.

       Cuando hacemos una fotografía, lo primero que debemos pensar una vez que hemos decidido que hay buenas posibilidades es si escogemos el formato vertical u horizontal. En este caso concreto podríamos haberla hecho en vertical si la caída de agua estuviera más alejada del tronco, pero al estar tan cerca, la línea que crea el tronco tiene un poder de atracción muy fuerte que se une al de la caída del agua, por eso, al estar tan cercanos los dos puntos de atención, el formato horizontal es el más acertado bajo mi punto de vista.

       Como he dicho, en esta fotografía tenemos los 2 puntos de mayor fuerza en el tronco, que está muy bien posicionado en la fotografía, y la caída del agua. Como interesante, aunque pase desapercibido, me resulta el árbol de la izquierda en el fondo, que no está pegado al borde de la foto, algo que está muy bien hecho. Y por la derecha del árbol tumbado, la línea que forma con el suelo sale cerca de la esquina de la fotografía. Esto está muy bien.

        La foto tiene un recorrido visual bueno en el que el río va del fondo izquierda hasta el primer plano a la derecha.

        De entre los errores que veo, a parte del exceso de saturación y el color magenta, hay pocos. Uno de ellos está en la caída de agua.

        Cuando hacemos una caída de agua, ésta no termina donde ven nuestros ojos, sino que al hacer una fotografía de larga exposición, dejará una cola blanca que solo será visible tras nuestra primera foto. Después debemos componer en la medida de lo posible para que ese rastro blanco de agua quede introducido dentro de la composición de la foto, y si podemos, sin que esté pegado al borde de la foto por la parte inferior. En este caso, abría que haberse alejado un poco o abierto algo el angular.

       Otro tema que a veces tiene solución y a veces no, es intentar que no queden piedras cortadas, como se ve por abajo de la fotografía. A veces se podrá hacer y otras no.

        Respecto a la luz de la escena, siempre debemos tomar la luz de la caída de agua, para que ésta no sobrexponga. Normalmente las rocas mojadas quedarán casi negras, y esto no embellece precisamente la toma. Podemos reducir un poco el contraste en nuestra cámara y ver el resultado.
         Si ponemos polarizador para resaltar más los colores, también aumentará el contraste y posiblemente el viñeteo, con lo que puede que empeore el conjunto. Yo lo uso, pero hay que saber cuando. Si la escena no está muy contrastada, se puede usar para que se vea el fondo del río, por ejemplo.
         Alejandro a expuesto muy bien la escena y el agua está en su punto exacto de luz.

         En invierno puede que intentemos hacer estas fotos con nieve. Es todavía más difícil, porque las rocas están verdaderamente negras y hay que exponer para la nieve, con lo cual no suelen quedar bien, es más, la mayor parte de las veces no merece la pena hacer la foto.

        Y esto es todo, espero que hayamos aprendido algo nuevo y nos haya ayudado a progresar.

         Un Saludo a todos.

   

lunes, 7 de noviembre de 2011

Mini Prácticas Fotográficas

He colgado en mi canal de vídeos de fotografía unas Mini prácticas Fotográficas para aquellos que os guste ver cómo trabajo a pie de campo




Un Saludo

jueves, 3 de noviembre de 2011

Tu Foto Comentada




Autor: MIGUEL ÁNGEL SALOR FERNÁNDEZ

Web: http://www.fotosdefindesemana.blogspot.com/

Cámara: Canon EOS 7D
Objetivo: Sigma 10-20 f/4-5.6
Focal: 10mm.
Abertura: f/5.6
Velocidad: 161 sg.
ISO: 200
Con Trípode

Procesado: Photoshop CS5, niveles, saturación, corrección selectiva, filtro de paso alto

Lugar: Playa Cala Font. Salou (Tarragona)


COMENTARIO

       Con esta fotografía inauguramos los comentarios a la fotografía nocturna, ya que nunca nos habían enviado a la sección este tipo de fotografía, lo cual agradezco mucho a Miguel Ángel.

       Vemos una toma costera en la que juegan un papel muy importante las nubes, que con el movimiento han dejado unas estelas que dan sensación de movimiento a la par de profundidad, potenciada esta por la elección de una toma en vertical. La proporción de cielo y tierra está bien elegida, ya que las líneas de nubes del cielo crean gran interés y protagonismo en la escena, con lo que es importante que se vea su longitud para incrementar esa sensación de grandeza.

       Como bien sabéis, la composición es fundamental en fotografía. Miguel Ángel ha ubicado muy bien la línea que forma la arena de la playa con el límite con el agua. Si os fijáis, esta línea parte desde la esquina inferior izquierda y nos dirige la mirada hasta la primera roca alargada, que podría considerarse como un primer objeto de interés.

      Es importante que si existen diversos planos u objetos de interés, estos estén separados claramente. La siguiente formación rocosa está diferenciada de esta primera por un espacio de agua que deja ver que ambas rocas están separadas. Esto lo conseguimos elevando la cámara. Es un signo de que el fotógrafo ha compuesto bien, pensando lo que hacía.

      En la parte izquierda del agua vemos unos puntos de luz, probablemente de un barco pesquero. Normalmente es un factor que no podemos controlar, como las luces de los aviones, por lo que es deseable que no aparezca. Aunque se puede probar a ver qué sale, sabiendo que todo elemento impredecible nos puede fastidiar una fotografía. En el caso de que sean boyas iluminadas no podemos hacer nada, o podemos buscar otra composición que no las saque en el encuadre.

      Al ser una fotografía nocturna, vemos que entre las nubes se ven las estrellas. Si queremos que se vean las estrellas no podemos dejar lugar a la ambigüedad. En este caso, las líneas de las estrellas tienen muy poco recorrido y esto no llega a embellecer el cielo con las líneas de las estrellas y sí contribuye a dar la impresión de que les falta algo o de que la toma está movida. Es deseable o bien que la exposición deje las estrellas como puntos, o sino, que se vean bien como líneas, es decir, dejar patente que queremos que se vea el recorrido de una larga exposición.

       La iluminación es artificial, de reflejo de un hotel de la costa, con lo que no se ha podido modificar. La fotografía nocturna habitualmente se hace con luces duras, sin embargo, las luces suaves, como la que tiene la arena de la playa son luces de gran belleza que hay que fomentar en este tipo de fotografía, ya que muy pocos autores las consiguen recrear.
      En nuestra imagen, hubiera sido deseable iluminar la zona de arena que queda en sombra, para completar el recorrido de la orilla, que gira hacia la roca del fondo, aunque es muy probable que se notara la diferencia de iluminación entre la luz del ambiente y la aportada por nosotros. Este escollo no sería fácil de solucionar.

       Uno de los problemas de la fotografía nocturna es cuando no se distingue si es de día o de noche. En este caso queda bien claro que es de noche. Debemos tener cuidado con nuestras fotografías nocturnas, no vaya a ser que estemos esforzándonos mucho en una imagen que luego al verla parezca que es una fotografía normal de día. Sucede mucho en días de luna llena sin nubes.

       Respecto a la arena de la playa, es importante buscar un lugar que no haya sido pisado después del paso de las olas. Así el aspecto será más natural. En la fotografía vemos algunas pisadas en la arena, que es mejor evitar. Para eso, debemos hacer las composiciones y las fotos de más lejos a más cerca, así pisaremos el terreno que ya hemos fotografiado.

       Finalmente, debemos ser muy cuidadosos con el centrado de la imagen, ya que de noche se ve muy poco, y solo podemos comprobar el resultado en el momento y en la cámara. En este caso observamos una pequeña inclinación del horizonte a la izquierda. Algunas cámaras tienen una cuadrícula en el visor que ayuda a centrar la imagen, evitando así que la fotografía pueda tener alguna inclinación no deseada.

       La exposición y el balance de blancos también están muy bien escogidos en esta fotografía.

       En definitiva, una buena fotografía que nos enseña muchas cosas.

       Un Saludo

sábado, 29 de octubre de 2011

Expresión de Autor: Jonathan Lhoir

    
      Comienza, con esta entrada, la nueva sección: 'Expresión de Autor'.

      Esta sección no va a hablar de fotógrafos fijándose en sus premios o en su reconocimiento mundial, por eso no es un post sobre los mejores fotógrafos del mundo, de echo, muchos de los grandes fotógrafos del mundo no caben en esta sección y han quedado fuera de la selección. Nuestra nueva sección va a fijarse en 2 características que considero muy importantes en la fotografía: La composición y la expresividad del fotógrafo. Descarto por supuesto, la expresividad mediante procesado por software, para hablar aquí solo de la fotografía pura.

      El objetivo principal no es decir: "Qué bonito, que bien lo hacen", pues ya sabéis que este blog no tiene ese fin, sino que el principal objetivo es que nosotros podamos aplicar sus ideas y crear las nuestras propias con la cámara que tengamos y el material que poseamos, es decir, fotografía para todos.

      Me apasiona la idea de saber que podéis hacer grandes fotos con una compacta o con la cámara más sencilla, esa que os regalaron por vuestro cumpleaños. Y es que para componer y expresar no hace falta más que aprender y aplicar nuestra inteligencia antes de pulsar el botón de la cámara.

      Cuando uno empieza en fotografía, imita lo que otros hacen. En la medida en que uno va progresando, pueden suceder varias cosas, que uno le guste y siga así toda la vida, disfrutando, o que uno quiera dar más pasos. Si se llega a este estado, muchas veces descubrirá que no sabe cómo evolucionar. Tener un buen equipo ayudará a ampliar las posibilidades y el campo de acción: Mejores fotografías macro, de aves, de paisaje, pero no necesariamente mejorará tu estilo o tu composición.

      Para mejorar la composición es necesario que leamos sobre composición. Yo recomiendo tanto el libro de José Benito Ruiz "Composición en Fotografía", como sus explicaciones mediante los vídeos de 'Un Año de Fotografía'. Y a su vez, es necesario ver buenas composiciones de otros autores y cómo aplican en la naturaleza lo aprendido en los libros.

      En esta nueva sección os propondré el trabajo de un autor en concreto, pero me centraré primero en aquellas fotografías que sean más accesibles para nosotros, para que al ver la fotografía sepamos que nosotros también podemos hacerlo. Una vez vistas esas fotografías accesibles iré subiendo en complejidad hasta llegar a lo más inaccesible o difícil, pero siempre intentaré empezar por lo que nos ayude más.

      Poneos cómodos, va a ser un post completo y largo. No necesariamente hay que verlo de una vez, sino que se puede ver en varios días, por secciones.

      El autor que hoy os propongo es:

Jonathan Lhoir

      No voy a contar aquí su vida y milagros, sino que iré derecho a sus fotos, y en la medida en que sus páginas web me lo permitan, iré a fotos concretas.

Paisajes

       Empiezo por sus paisajes, que es sin duda la fotografía más accesible para nosotros.

1) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Ambiance/_3JL0079.JPG (Como no he pedido permiso para usar sus fotografías, os dejo enlace a la foto en concreto).

      En este caso vemos una fotografía en blanco y negro en la que la composición consiste en líneas imaginarias que forman los troncos de los árboles y que van a desembocar a un punto en el que el autor coloca el centro de la foto. Al haber utilizado una focal angular crea mucha profundidad y distancia en la fotografía. Además, el dramatismo del momento se acentúa por el viñeteo del objetivo. Esto que en otras circunstancias puede dar sensación de error, en este caso concreto incrementa la sensación dramática del momento, que, si os dais cuenta, el autor a potenciado dejando la toma baja de luz. La sensación que a mí me produce es de terror, de que todos los caminos llevan al mismo punto, y este es trágico.

       Es una fotografía que yo calificaría del 1 al 10 en dificultad, de nivel 1. Con una compacta la podremos hacer. Consiste en ir a un bosque, mirar hacia arriba, buscar la composición adecuada, la luz, el enfoque y disparar.

      Con esta composición ahora vosotros debéis idear cosas nuevas. Yo os propongo algunas en dificultad creciente.

      Con una cámara con un objetivo zoom, como una cámara sin espejo tipo EVIL o una reflex, podéis hacer la misma composición pero haciendo una exposición de 1 sg. o más y acercando el zoom mientras se hace la foto. Esto dará sensación de movimiento.

      Con el mismo material podréis girar la cámara mientras se hace la foto a 1 sg. o más. También dará expresión de movimiento a la vez que cierto dramatismo.

      Con un reflex y uno o varios flashes sincronizados podréis aplicar distinta luz a los troncos, tanto en la zona cercana como en la lejana.

      Con una reflex con modo 'Bulb' podréis realizar una nocturna con estrellas y podréis iluminar con luz a vuestro gusto.

      Otra idea que se me ocurre para los que tenéis reflex con modo 'Bulb', es realizar una doble exposición ubicando la tapa del objetivo entre toma y toma y girando la escena, o aquellos que usáis reflex Nikon habilitadas con la función de múltiple exposición hacerlo con esa función.     

      Como veis hemos ido subiendo de nivel y material, pero todos podremos hacer fotografía interesante. A estas ideas que se me ocurren aportad las vuestras y las posibilidades se multiplicarán.

      Recordad siempre para la expresividad, que primero debe haber una buena fotografía mediante una buena composición en la que los elementos estén colocados con sentido, segundo recordar que podemos jugar con el enfoque selectivo, con exposiciones prolongadas, con la luz, con el movimiento de la cámara o del objeto en cuestión, con la noche, etc...


2) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Ambiance/_MG_5592.JPG

      De nuevo blanco y negro. La composición se limita a una línea por abajo, y el interés reside en la lluvia. Fotografía que todos podemos hacer con cualquier cámara.

      La precaución que hay que tomar es, cuando parece que va a llover, no irse de la zona, sino haberse aprovisionado de un plástico para la cabeza y la cámara y esperar el momento de luz adecuado con paciencia.

      Es una imagen muy sencilla, que lanza un mensaje muy claro, que es que va a llover. A partir de ahí nos puede transmitir distintos sentimientos y recuerdos a cada uno, pero el autor parte de esta escena para transmitir al espectador una sensación sin distraer con árboles o lagos. Simplemente ubica las montañas para que tengamos una proporción del tamaño de las nubes viendo el tamaño de las montañas. A parte, añade un tono oscuro a una escena que es clara a pesar de las nubes, y de nuevo las deja pobre de luz para incrementar el dramatismo.

       El motivo principal, que es la lluvia, está centrado y es el centro de atención.

      Aquí se pueden intentar otras técnicas, no de iluminación, porque la escena es lejana, pero sí de tiempo de exposición o movimiento de la cámara.


3) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Ambiance/_MG_9013.JPG

      En esta ocasión vemos una fotografía sencilla en color, en el que la composición consiste en una formación montañosa destacada en el centro, y las líneas formadas por las nubes, que llevan la mirada a dicha montaña. La luz de atardecer refuerza un mensaje romántico o entrañable, y el intenso azul del cielo está acentuado por el uso de un polarizador. En este caso, sin el polarizador, el cielo no habría ennegrecido tanto y se perdería interés, por eso esta fotografía ya conlleva tener un angular al que le podáis acoplar un polarizador.

      Otras técnicas que se me ocurren consistirían en larga exposición y movimiento de la cámara.


4) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Ambiance/_3JL6704.JPG

      En esta ocasión nos encontramos un paisaje otoñal-invernal en el que se busca el impacto mediante un cambio de color. Es una composición muy recurrida y que consiste en ubicar un sujeto diferente entre un montón de iguales características. El autor aprovecha también el contraste de la escena para marcar el efecto y el relieve.

      Se puede hacer con una compacta en adelante. Lanza un mensaje de que se puede ser diferente para bien o para mal.

      Otra posible composición de expresividad podría ser recurrir al movimiento de la cámara para buscar una toma pictórica subrealista o si hace aire, hacer una larga exposición.


5) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Ambiance/_3JL5322.JPG

      Esta toma me parece extraordinaria. Por un lado vemos que la composición consiste en dejar la luna como único foco de iluminación en forma de punto, pero en vez de centrarlo, lo ubica a un lado y en el resto de la fotografía deja el espacio, la oscuridad negra, que no aporta información, pero acentúa de tal manera la imagen, que hace que la vista se dirija con fuerza hacia el punto de interés blanco. Con todo y con eso, ha tenido la genialidad de aprovechar las ramas de cedro de delante de la luna, para dejarlas enfocadas y la luna desenfocada creando un contraluz que nos indica no solo que es de noche, sino que la oscuridad está llena de un bosque de árboles que no vemos, pero que imaginamos. ¿Acaso no os parece esto una fotografía inteligente? De eso se trata, y esto es lo que queremos aprender: Expresión de autor.

      Esta fotografía se puede hacer con una compacta que enfoque manualmente y un trípode. más sencillo imposible, pero la genialidad reside en la composición y en la inteligencia expresiva, no en el material fotográfico.

      Afortunadamente la composición y la expresión no se pueden pagar, se entrenan.

6) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Ambiance/_3JL4738.JPG

      Otra toma inteligente, esta vez con enfoque selectivo y luz de amanecer. La composición se basa en el paralelismo de los troncos de los árboles, sin embargo, enfoca el árbol de la izquierda y el resto los desenfoca para que se intuyan. Una fotografía que podía haberse hecho en vertical también pero que habría impedido ver una extensión mayor de árboles.

      Foto también sencilla que da pie también a otras composiciones y expresiones por medio de luz de flash o movimiento, así como, a un nivel más avanzado, una nocturna con varios flashes y con una iluminación estudiada que resalte los volúmenes y cree cierto misterio.

      En este caso no es fácil hacer esta fotografía con una compacta, debido a que es más difícil hacer enfoque selectivo. Necesitaríamos probablemente un objetivo de larga focal y un sensor más grande que el de una compacta

      Como veis, no os pongo fotografías de grandes amaneceres o nieblas fantásticas, porque eso son momentos efímeros que requieren de práctica avanzada. Estamos viendo lo que podemos hacer en una salida normal de las que hacemos un sábado o un domingo, pero con fotógrafos que nos van a enseñar a aprovechar cada instante.

7) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Ambiance/_3JL5614.JPG

      De nuevo una composición sencilla que centra en el eje vertical el objeto principal, que es la montaña verde, y deja espacio para resaltar la belleza del momento con las nubes y el cielo azul.

      Es una estampa típica del norte de España y que requiere polarizador para dar un cierto cambio tonal al cielo y  potenciar el color. Aquí debemos exponer muy bien para que no nos sobrexpongan las partes más claras de las nubes.

      Como complemento expresivo se puede probar una exposición larga para ver el movimiento de las nubes dibujado en el cielo.

      Estáis viendo que las fotografías son pensadas, y que se pueden trazar líneas y curvas de un objeto a otro que conducen la vista y ordenan la fotografía.

8) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Ambiance/Ambiance_JL15.jpg

      Fotografía muy accesible para todos, que juega con las líneas que forman los campos de cultivo, regados por una luz suave de día nublado. Subiendo un poco la saturación incluso puede ganar interés.

      Cuidado, no es una fotografía al azar, también está muy pensada. Si os fijáis, la parte superior izquierda y la inferior derecha tienen un triángulo de un tono más verdoso que no se ve en el resto de la fotografía, es decir, mediante triángulos ha buscado un paralelismo entre la parte superior de la foto y la inferior de forma invertida, esa es la razón de que a la vista, la fotografía sea tan agradable, porque hay armonía. Además ha tenido el detalle de incluir el arbolito superior centrado y el seto inferior, que rompen con el patrón y aumentan el interés visual del conjunto. Es otra gran fotografía.

9) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Ambiance/Ambiance_JL03.jpg

      En esta ocasión nos muestra un vasto paisaje en un contraluz arriesgado que incluye al sol como punto de interés. Arriesgado porque sin un buen objetivo (y a veces ni con esas) podemos tener efecto 'flare' provocado por el reflejo del sol frontal. Creo ver 2 sujetos importantes que presentan un cierto paralelismo. El árbol de la izquierda, claramente destacado, y el de la derecha que destaca sobre el resto.

      Una foto aparentemente al alcance de todos, pero que da una sensación de lugar, de gran paisaje, que es muy interesante. Fijaos que no hay grandes nubes, ni un atardecer de ensueño, sino que buscando en lo cotidiano ha encontrado la belleza en las formas.

10) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Ambiance/Ambiance_JL11.jpg

      Este es un atardecer de lo más corriente, sin embargo ha compuesto mediante líneas horizontales aplicando paralelismos entre las nubes y la zona de montañas y la sensación de calidez y tranquilidad es muy agradable. Esta fotografía la podéis hacer todos con cualquier cámara con algo de teleobjetivo en la focal.

      Ved la importancia de saber componer para crear sensación en el espectador y saber transmitir expresión de autor. Es muy importante ponerle título a nuestras obras, y que el título no sea una cosa obvia, sino que forme parte de lo que queremos expresar.

      Un modo de composición y expresividad diferente consistiría en realizar la toma con movimiento.

      Aquellos que podéis modificar el balance de blancos con comodidad podréis ver que si ponéis un balance cálido, como en la foto, la toma produce sensación de calidez, de primavera, algo entrañable, pero si le dais un ambiente azulado mediante un balance frío, la sensación será mucho más de temor, de invierno, es decir, más sobre pensamientos tristes, con lo que dependiendo de el carácter que le demos expresaremos con una misma toma sentimientos diferentes. Esta es una manera de escribir historias mediante las imágenes.

     El autor sigue jugando en su fotografía de paisaje con los reflejos, con los contraluces y con imágenes sencillas, por eso no os voy a contar nada más de su fotografía de paisaje. Es muy interesante que la estudiéis.


Macro

      Su fotografía macro es avanzada en cuanto a composición y expresión. Tiene tomas verdaderamente sorprendentes por su inteligencia.

      Para este tipo de tomas necesitaréis un objetivo macro. A mayor focal, mayor sensación de desenfoque en los fondos y más lejos os podréis poner de los animalitos. En la mayoría de las ocasiones vais a necesitar un trípode muy estable.

      Tiene una ventaja, y es que no usa flash, con lo cual se nos abre el campo de posibilidades y es más sencilla de realizar con un equipo básico.


1) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Macro/_MG_3732.JPG

      Empezamos con fuerza, una imagen impactante y extraordinaria. Casi subrealista.

      Vemos 2 formas principales: el caracol y el palo sobre el que se apoya, nada más. Una vez más, su fotografía se caracteriza por lanzar un mensaje con pocos elementos, sencillo y directo. El espacio vuelve a formar parte de la fotografía dándole un papel importante, pues representa la mayor parte de la toma. Tiene proporciones áureas y juega con la tonalidad blanca y negra.

       El enfoque es selectivo a los ojos del caracol, y el resto, difuminado, acompaña a la imagen como un paisaje indeterminado. La luz es una luz suave que acompaña la delicadeza de la imagen.

       Lanza un mensaje que nos sugieren distintas reacciones. Parece que el caracol ha llegado a un punto que no puede avanzar. Puede uno imaginar como si el caracol pensara y estaría decidiendo si se lanza, o añorando unas alas para poder volar. Como veis, los mensajes que sugieren son diversos. Es una imagen que habla por sí misma.

       También es una imagen muy a nuestro alcance. Incluso nosotros podemos hacer sombra allá donde no la hay, para resaltar un sujeto.

      Hay algo que pasa totalmente desapercibido y que es fundamental en la fotografía, y es, el pequeño resplandor del fondo que hace que destaque el palo ¿Os habíais dado cuenta?. Sin ese resplandor, el volumen propio de la rama quedaría muy empobrecido. Ese resplandor, si no está, lo podemos crear con una prenda clara en el fondo.

      Otro detalle es que el palo, al no estar derecho, crea inestabilidad en la toma y añade interés por medio de una cierta tensión. El palo 'mira' hacia la zona donde hay un mayor espacio, eso es un toque interesante de composición.

      Otras ideas para esta composición podrían ser jugando con la luz de varios flashes.


2) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Macro/_MG_2805.JPG

      Soberbia imagen de lo que entiendo que es parte de la cabeza de una especie de rana. Toda la composición se basa en el desenfoque del fondo y el enfoque de esa pequeña parte de la rana. Se forma una diagonal luminosa que ilumina mediante contraluz la cara de la rana. Es una toma de una inteligencia y una visión fotográfica extraordinarias. De nuevo, pocos elementos pero bien ubicados y compuestos y con escasos colores.

      La expresividad también es manifiesta. El mundo se abre ante esa rana, un camino. Parece que estuviera pensando.

      El desenfoque no está al hazar. A parte de que está compuesto para dirigirse a la cabeza de la rana, deja entre ver ciertas ramas que nos ponen en el hábitat al animal, entre el ramaje, como escondido de algo o al acecho esperando a su presa.

      Es curioso como da una sensación de que la rana no sabe que allí está el fotógrafo. Es como meterse en la intimidad de este animal sin que lo sepa.


3) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Macro/_MG_2473.JPG

       En esta ocasión nos presenta unas flores de anémona pero jugando mucho con la expresividad y el sentimiento agradable que crea el desenfoque unido al movimiento. Incluso dudo de si no es una doble exposición a dos focales diferentes con un zoom, pero no estoy seguro.

      Fotografía sencilla y expresiva al máximo. A muchos les dará nostalgia o tristeza.


4) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Macro/_MG_0426.JPG

      Esta fotografía es extremadamente sencilla. Un contraluz de césped con gotas de rocío que aprovecha una luz muy lateral y el enfoque muy selectivo, para generar sensaciones diversas en el espectador. De nuevo, la composición está estudiada y forma curvas respecto al césped y al fondo luminoso-oscuro.


5) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Macro/_MG_1753.JPG

      Otro tipo de anémona con una luz suave maravillosa que ha sido reforzada por el desenfoque de la hierba seca en primer plano de los tallos de las flores. Esto crea como una especie de neblina que añade belleza a la suavidad de la toma entera. El color también juega un papel muy importante, pues el color morado resalta poderosamente frente a los apagados ocres de la hierba seca.

       Si no queremos expresar esa suavidad podemos añadir flashes a la escena, o movimiento en la fotografía mediante aire generado por nosotros.


6) http://www.jonathanlhoir.com/Photos/Macro/JLH03.JPG

      Curiosa fotografía casi subrealista en la que el sujeto principal esta centrado y queda totalmente desenfocado salvo las antenas. A pesar del desenfoque, queda claro que es un saltamontes.

      La belleza de esta toma reside en la simetría y suavidad de la luz, que de nuevo nos lanza un mensaje de tranquilidad y serenidad.

     Si os fijáis son fotos sencillas cargadas de inteligencia fotográfica. Esto es lo que tenemos que entrenar ¿Qué hago yo con lo que tengo delante y los medios de que dispongo para resaltar su belleza? Normalmente conseguiremos buenos resultados en más ocasiones de las que nos imaginamos.

Acabando

      Bueno, me queda por comentaros su fotografía de mamíferos y de aves. No lo voy a hacer, porque ya se sale un poco de nuestra fotografía sencilla de aficionados. Además, os toca a vosotros destacar los valores compositivos y expresivos del resto de sus fotos. Daos cuenta de que no os he puesto las mejores, sino solo una pequeña muestra.

      Vais a disfrutar de lo lindo con su web. No veáis las fotografías rápido. Si estáis cansados lo dejáis y las veis otro días con calma. Merece la pena recoger ideas de sus fotografías e ir creando a partir de su obra nuestras propias ideas.

       Me interesa mucho ver vuestra evolución. Si os van saliendo fotografías que os parecen interesantes las podemos recoger en un apartado, dentro de unos meses, que se titule: "Las fotografías de los seguidores: evolución", y aquellas que considere que son interesantes compositiva y expresivamente las colgamos juntas con vuestro nombre y web. ¿Qué os parece?

      También os pido que, en la medida en que podáis, deis a conocer esta nueva sección o el Blog si os gusta, en las páginas y foros de fotografía en los que os movéis, así podremos ayudar a más gente a mejorar su composición y expresividad, en definitiva, ayudaremos a la fotografía de la naturaleza.

      Os dejo el enlace:     http://www.jonathanlhoir.com


viernes, 28 de octubre de 2011

Muerte y nacimiento de una sección

     Como todo, la visión fotográfica se educa y va cambiando, así también el criterio y la capacidad para reconocer un trabajo fotográfico prometedor.

     La sección 'Desmenuzando a...' surgió con la idea de daros a conocer fotógrafos que por su calidad, merecían ser conocidos y estudiados. De los más de 40 fotógrafos que tenía seleccionados, os he dado entrega de 19 de ellos, todos interesantes e ilustrativos para aprender por donde van las líneas de la fotografía de naturaleza en el mundo, sin embargo, esta sección, hoy por hoy, no pasa de ser una pequeña muestra de las decenas de miles de buenos fotógrafos que hay en el mundo, de los cuales, todos tienen muchos puntos en común y presentan una fotografía interesante, pero parecida.

     La fotografía de la naturaleza no debe ser solo plasmar el momento, si es que no queremos realizar toda la vida la misma fotografía... bonita sí, pero como la de tantos. En fotografía, debido a la masiva amalgama de fotógrafos y al acceso de todo el mundo a la fotografía, es necesario dar un paso más y crear un estilo propio que no solo muestre el momento, sino que haga 'hablar' a la fotografía por nuestro toque personal. Al igual que los pintores tuvieron su sello, y el que no lo tuvo cayó en el olvido, nuestro sello debe estar en nuestra fotografía. No me malentendáis, no tratamos de hacernos famosos, sino de crecer fotográficamente hablando y que cada etapa tenga un "todavía me queda mucho por recorrer".

     Muchos fotógrafos han entendido esto, y han querido dar ese toque especial a posteriori, en el retoque digital, pero la fotografía de naturaleza debe distinguirse del retoque, pues ésta es otra disciplina distinta. La fotografía en sí es solo eso, lo que alguien con su habilidad deja plasmado en la cámara, es cierto que es imprescindible un retoque fotográfico a posteriori que todos hacemos, pues si la fotografía es digital pasa necesariamente por un procesado posterior, pero si la fotografía de naturaleza es lo que es, ese retoque se limitará a cubrir las carencias de la cámara, como son las variaciones en el contraste, niveles y saturación, al igual que se hacía en analógico. El retoque es otra disciplina, que es extraordinaria, pero no es tema de este blog, pues ya hay mucho escrito en otros sitios.

     Nuestro crecimiento fotográfico pasa por expresarnos en nuestra fotografía con aquellos medios que nuestra inteligencia nos ofrezca. Puede ser por medio de la luz, por el movimiento de la cámara, por el posicionamiento del enfoque, por el contraluz, por la distorsión de las imágenes, por la sencillez o por la complejidad, por la composición, quizá por todo a la vez.

     Mi intención es abrir nuestras posibilidades a algo nuevo en nuestra fotografía, algo diferente. Me explico:

     Si yo me compro un angular empezaré algo perdido, pero en poco tiempo aprenderé algo de composición y haré mis amaneceres y atardeceres, como todo el mundo. No te digo ya si encima viajas. Si me compro un tele medio, conseguiré ir poco a poco ofreciendo en mi galería abstracciones singulares del campo, de las nubes... Lo mismo con el macro, que aunque cuesta más, mas tarde o más temprano iremos adquiriendo técnica y teniendo nuestras imágenes que nos satisfacen. Si hacemos aves, pronto aprenderemos a hacer nuestras tomas en un hide y a tener fantásticas expresiones animales, aunque no es nada fácil. Mucho más la fotografía de mamíferos, a la que menos fotógrafos acceden. Con tiempo los fines de semana, algún curso y amigos, en 5 años puedes haber hecho toda esta fotografía con buenos resultados y ganado hasta tus premios. Esto es lo normal, y muchos de vosotros no habréis llegado a este punto, yo desde luego no he podido ni creo que pueda.

     Os digo que pronto llegan las crisis y uno se cansa de hacer siempre lo mismo, sobre todo si quiere avanzar. Por eso, he decidido clausurar la sección 'Desmenuzando a...'  y comenzar una nueva sección más instructiva si cabe, que nos permitirá ver nuevos trabajos inusuales de fotógrafos que están madurando en su fotografía notablemente o que hacen una fotografía especial en la que expresan sus propios sentimientos. Es decir, algo que no se pueda encontrar en otros blogs habitualmente y que nos aporte una gran enseñanza para nuestro trabajo. La sección se llamará 'Expresión de autor'

     La buena noticia es que nosostros también podemos aprender de ellos, y la grandísima-buena-noticia es que no necesitas un material profesional en la mayoría de los casos, sino que con tu reflex y tu objetivo tienes ya un material que te permitirá crear nueva fotografía con tu expresión y tu toque particular.

     Por ahora he conseguido reunir una colección de 10 fotógrafos de los cuales os voy a hablar en esta sección. No me está resultando nada fácil, debido a que hay muchos fotógrafos, pero pocos que evolucionen y hagan algo diferente y... comprensible.

     Antes de acabar quisiera daros las gracias a todos los que habéis comentado en la sección 'Desmenuzando a...' y a todos los que sin comentar entráis y seguís el blog, espero que la nueva sección os guste todavía más y sobre todos, nos ayude a seguir progresando en nuestra fotografía.

     Además de esta sección intentaré mostraros 'cómo' evolucionar, no solo os pondré fotógrafos que han evolucionado. A ver si entre todos conseguimos aportar novedades a la fotografía de la naturaleza.

     Un Saludo