lunes, 26 de marzo de 2012

¿Una compacta para fotografía de naturaleza?

   Estos días he tenido un viaje muy interesante, y he renovado mi compacta. No me gusta llevar la Canon 5D Mark II y todo el pesado equipo cuando salgo de viaje no fotográfico, y tampoco quiero prescindir de la oportunidad de fotografiar lo que veo, así que estuve mirando una cámara que me permitiera tener la mayor versatilidad posible para hacer fotografía de naturaleza.

   Buscando en la red he conocido http://snapsort.com/ , una web en donde poder comparar los cientos de modelos de cámaras fotográficas de las marcas más representativas, creando filtros según las características que buscamos, y ordenándolas según esos criterios de mayor a menor calidad. Todo un tesoro de web que deberíamos tener en favoritos. Quizás para fotografía reflex, que no solo dependemos de la cámara, pueda ser solo indicativo, pero en cuestión de compactas, que todo lo tenemos en la cámara, podemos encontrar en esta web una ayuda definitiva para la compra de una compacta.

    ¿Qué buscar en una compacta para poder hacer fotografía de naturaleza y qué no debemos buscar?

    Lo primero que debemos tener claro, es que una compacta no va a dar la calidad de una reflex. Esto es muy importante, porque en una compacta no buscaremos, como criterio principal, una extraordinaria calidad, sino simplemente, que sea aceptable para el tipo de cámara que vamos a elegir.

    Hay modalidades de la fotografía de naturaleza que serán difíciles de hacer, y a la vez conseguir buenos resultados, como la fotografía nocturna o la fotografía de aves en vuelo. La primera porque exige un ISO de gran calidad para poder sacar imágenes limpias, y la segunda, porque el enfoque de las compactas tiene sus limitaciones, aunque podremos hacer fotografías de aves en vuelo con práctica y destreza, ya que los enfoques contínuos están mejorando considerablemente.

    Tampoco podremos hacer fotografía macro convencional, pues aunque toda compacta tiene la función de macro, los fondos no quedan difuminados, y esto hará que nuestra fotografía macro quede reducida a unas pocas composiciones efectistas que nos resultarán buenas.

     No son cámaras de grandes procesadores, por lo que siempre tardan un poco entre fotografía y fotografía cuando se acumula trabajo en el grabado en tarjeta.

     Estos son algunos inconvenientes de las compactas.

     Ahora bien, tienen unas virtudes que hacen que para cierto sector de los fotógrafos de naturaleza, estas cámaras estén recomendadas incluso por encima de una reflex. ¿A qué personas recomendaría una compacta? A fotógrafos de naturaleza que no exijan una calidad como para hacer exposiciones, sino para ver las fotografías en el ordenador o en internet. A fotógrafos que salen y aprovechan los momentos cuando están con la familia y los niños. Es en esos momentos, cuando una reflex será más una cámara que acorte tus posibilidades fotográficas, y queda en desventaja frente a una compacta.

    No nos engañemos, en esta situación hay muchos aficionados a la fotografía de naturaleza, que se llevan su reflex en los pequeños momentos que pueden: con la familia principalmente, y que en muchas ocasiones se llevan fotografías, con su reflex, en las que los cielos quedan expuestos o los primeros planos subexpuestos. O cámaras reflex que por su peso necesitan de un trípode muy estable con el que no se puede cargar.

    En estos viajes, vacaciones  y salidas, que muchas veces son las únicas oportunidades de tener un mínimo contacto con la naturaleza, una buena compacta puede darnos tomas que jamás habríamos imaginado.

    Lo primero que he buscado en la compra de mi compacta es que tenga la capacidad de grabar los ficheros en RAW. Esto es importante para el posterior procesado.

    Lo segundo, y no menos importante, es que tenga un largo zoom, que nos permitirá hacer extracciones del paisaje sin tener que desviarnos de nuestra ruta o sin tener que acercarnos al lugar en concreto.

    Un tercer elemento a valorar, en mi caso, es que grabe en HD 1080p para poder grabar los vídeos de mi canal sin necesidad de usar la 5D. A vosotros os servirá para llevar recuerdos familiares como 2ª función, y como 1ª función os permitirá grabar comportamientos animales, que podemos captar desde lejos debido al largo zoom.

    Es importante que llegue a 1600 o 3200 ISO, aunque la calidad de estos sensores es muy limitada. También que tenga buena resolución, alto nº de megapíxeles, buena calidad imagen dentro de lo que hay, y como último requisito, me puse un límite de bolsillo para no gastar más de 400 o 450€.

    El resultado que me dio en la web fue este: http://snapsort.com - Resultado

    Me recomendaba la Fujifilm Finepix HS22, que en España se llama HS20 y es la misma.

    El segundo paso es buscar buenas reviews de esta cámara. Viendo que tenía buenas críticas, al final me decidí a comprarla y probar suerte. Ahora, he estado 4 días en Portugal haciendo fotografías y podido comprobar que esta cámara es mucho más de lo que me podía imaginar.

    Como grandes virtudes, tiene la característica de tener un zoom 4.2-126mm., que con el factor de recorte se convierte en un 24-720mm. Es tan largo el zoom, que cuando uno pasa de angular al máximo zoom, parece que nunca va a acabar. Sin embargo, lo que le convierte en un sistema especial, es que el zoom se mueve manualmente, como en una reflex, y así no gasta batería y va tan rápido como tu mano lo pueda mover. Esto es algo grandioso en esta compacta.

    La otra gran virtud es el sistema EXR, un sistema que convierte los 16 megapíxeles en 8, y en compensación, incrementa el rango dinámico hasta un punto que supera a todas las reflex conocidas. Es algo impresionante ver como una imagen, que ves perfectamente con tus ojos que tiene un exceso de sombras y de luces, que parecería imposible de fotografiar, queda resuelta perfectamente para asombro del fotógrafo. Parece una especie de HDR, aunque no toma más que una imagen. Aquí lo explica un poco.

    La pantalla digital externa se mueve en vertical. Es una lástima que no tenga movimiento en horizontal, es decir, para todos los lados, como otras, pero es así. Esto nos permitirá hacer tomas muy bajas o muy altas sin perder la composición.

    Tiene un sistema, que ya están incorporando algunas cámaras, en el que la cámara empieza a realizar fotografías desde el momento en el que se pulsa el enfoque, hasta unos instantes después de haber hecho la fotografía, para poder incrementar las posibilidades de captar el mejor momento de una escena.

     También llega a disparar hasta 11fps, lo cual nos posibilitaría hasta hacer fotografía desde hide, si en un ataque de locura nos aventuráramos a ello.

     Antes he comentado que las compactas para macro se quedan cortas, pues no desenfocan los fondos, sin embargo, a pesar de ello, la compacta de que os hablo enfoca a 0cm. , es decir, justo desde el cristal. Para que os hagáis una idea, si el cristal está con motas o sucio, puedes hacer una fotografía con las motas enfocadas. Lo que nos permitirá, aún sin poder desenfocar el fondo, buenas ampliaciones macro.

     Evidentemente tiene incomodidades, como el enfoque manual que es lioso. Sin embargo le puedes decir que enfoque a un lugar concreto de la pantalla o que busque el enfoque en el sujeto que se mueve, etc.

      Al ser lentes de calidad menor a los objetivos reflex, presentan flare con luces frontales y aberraciones en las esquinas, algo que se pueden solucionar sin problema con software.

      Además presenta las características habituales en las buenas compactas, como bloqueo de exposición, bloqueo de enfoque (algo muy útil), disparo a 2 o 10 segundos o disparo al detectar movimiento. Es perfectamente manejable con todas sus características en manual.

      Algo interesante es que usa pilas. Con unas pilas recargables podrás funcionar sin problema, algo que al no ser específico siempre lo puedes encontrar en tiendas.

      Tiene alguna otra característica curiosa como la grabación en alta velocidad, que si bien reduce la calidad, capta movimientos rapidísimos que luego reproduce a cámara lenta. Interesante para captar el vuelo de un ave.

Conclusión

   Esta compacta nos salvará de multitud de circunstancias que nos pueden surgir en fotografía de naturaleza. Podremos hacer paisaje, extracciones de paisaje, fauna lejana o incluso aves. Se puede hacer cierto tipo de macro, pues aumenta bastante, aunque con fondos nítidos.

   En definitiva, una cámara que puede cubrir todas las necesidades de un fotógrafo de naturaleza aficionado que vaya a tener sus fotografías colgadas en internet o para verlas en el ordenador y no necesite de la calidad de una reflex, y una cámara muy recomendable para el que no puede disponer de tiempo en solitario pero aún así le apasiona la fotografía de naturaleza.

    A muchos fotógrafos esta compacta les servirá perfectamente sin necesidad de más. Esto conlleva mucho menos dinero invertido en cámaras reflex y objetivos de calidad, y una manejabilidad del 100%, ya que ocupa muy poco espacio, y con un trípode pequeño podemos hasta tener estabilidad asegurada.

    En fín, aquí os dejo esta recomendación por si pudierais considerarlo como opción para vuestra fotografía. Muchas personas estarían más que satisfechas.

Muestras

    Os dejo unas muestras de fotografías tomadas con esta cámara. No son todas de fotografía de naturaleza, porque ha sido un viaje diverso, pero nos vale para hacernos una idea de lo que se puede conseguir. Muchas de las fotografías que veis estaban pasadísimas de luz con altos rangos dinámicos que el sistema EXR ha resuelto sorprendentemente:

    Muestras en Flickr

lunes, 19 de marzo de 2012

Procesar una fotografía de naturaleza

   
    La fotografía de naturaleza es completamente diferente al resto de disciplinas de la fotografía. En naturaleza, tratamos de mostrar un mundo oculto a la mayoría de las personas, y se trata de mostrar cómo es, tal cual. Por eso, el momento de pasar la fotografía al ordenador y su posterior procesado es crucial.

    Nuestras cámaras no captan toda la profundidad de luz y color que capta nuestro ojo, por eso la fotografía debe pasar por un procesado posterior que tiene como fin mostrar la belleza de lo fotografiado manteniéndonos fieles a la realidad de aquél momento.

¿Qué software usar?

   El procesado se puede hacer mediante el programa propio de la cámara o mediante otro software.

   En mi caso, uso Camera RAW, que está dentro de Photoshop, y que nos servirá, al igual que cualquier otro software, para realizar los pequeños cambios que vamos a hacer.

¿Desde qué formato de archivo procesar?

   Recomiendo vivamente, para no perder información de archivo, hacer nuestra fotografía siempre en RAW, y utilizar este archivo para el procesado. Es la mejor manera de mantener toda la información recogida en nuestra fotografía y trabajar con ella desde la menor pérdida de calidad.

Antes del procesado

   Antes de procesar, debemos tener una fotografía en la que el histograma (que es la gráfica que nos muestra la luz) esté desplazada lo máximo posible hacia la derecha, sin que llegue a tocar el borde. Esto significará que habremos captado toda la información de luz y color de la escena. No importa que esté rozando por la izquierda, pero no debe rozar por la derecha. En ocasiones, la fotografía resultante estará muy clara y pensaremos que nos hemos pasado de luz, pero si el histograma está bien, hemos hecho la imagen bien. Posteriormente en el procesado lo arreglaremos sin pérdida de calidad.


   Pongo un 2º ejemplo en el que roza por la izquierda. Esto significa que se ha llegado al negro en la sombras. Esto no es problema si está bien expuesta la fotografía. Como veis marca en color azul el triángulo superior de la izquierda, indicándonos que se ha llegado al negro, y una pequeña línea del histograma sube hacia arriba marcando la cantidad de píxeles que se han quedado en negro.



Con la imagen delante: El Procesado

    Una vez que tenemos la imagen delante abierta con el software, tenemos un conjunto de parámetros que debemos conocer bien para saber aprovechar al máximo sus variables.

    Voy a usar imágenes de Camera Raw para explicar los distintos parámetros.

    Cuando pinchamos sobre el archivo RAW se abre nuestro software de procesado. En el caso de Camera Raw tenemos lo siguiente:


       Vamos a hablar de lo esencial. Es importante que abráis la imagen en otra pestaña para que la podáis ver más grande.

       El primer parámetro que encontramos a la derecha es la 'Temperatura'. La temperatura hace referencia al balance de blancos. Lo ideal es elegir la temperatura de color cuando hacemos la fotografía, de modo manual, pero en ocasiones, si la cámara no es muy avanzada, elegir el balance de blancos modificando la temperatura puede ser un autentico calvario. Por eso, si no se puede elegir en el momento podemos modificar este parámetro ahora en el raw. También sucede que al modificar la temperatura descubrimos que queda mejor con otra temperatura que en el momento no habíamos pensado, por tanto, siempre es recomendable ver si este parámetro nos puede ayudar a dar otro ambiente un poco distinto a la toma original.

      Mover la temperatura hacia la izquierda, a valores más bajos, conseguirá enfriar la imagen a tonos azulados, y si lo hacemos al contrario aumentaremos la calidez de la toma.

      El siguiente parámetro también influye en el balance de blancos, es el 'Matiz', que como sus colores nos indican hacen virar el tono general a colores verdes o malvas. No es un parámetro que se toque habitualmente, sin embargo, en ocasiones, la imagen que hemos tomado tiene un cierto color verde que se puede compensar moviendo ligeramente hacia los malvas y viceversa.

     Es muy importante recordar el valor original del parámetro por si los cambios que hemos realizado no nos acaban de convencer y queremos volver al valor original.

     Una vez visto el balance de blancos nos encontramos con el tratamiento de la luz de la imagen.

     La 'Exposición' nos permite subir la luz general de toda la imagen en todas las zonas: luces y sombras. Es el modo correcto de tratar la luz general de la toma.

     Si hemos hecho bien los deberes y nuestro histograma ha quedado a la derecha, nunca tendremos que variar la exposición hacia la derecha. Además, mover la exposición a la derecha hace que se vaya perdiendo calidad en el conjunto, sobre todo en las sombras.

     En muchas ocasiones lo tendremos que mover hacia la izquierda porque habiendo expuesto correctamente, debemos adecuar la luz a como estaba realmente en el momento de la toma.

     El parámetro 'Recuperación' intenta recuperar la imagen si nos hemos pasado en las altas luces. No suele utilizarse mucho porque la imagen pierde viveza.

     'Luz de Relleno' ilumina los tonos oscuros, pero puede posibilitar la aparición de ruido en esas zonas, por lo que es mejor usarlo poco o con prudencia y control.

     El parámetro 'Negros' oscurece los tonos medios y oscuros. Acostumbro a dejarlo a 0 casi siempre y tocar estos tonos más adelante mediante la curva que ya explicaremos.

     El 'Brillo' es un parámetro desconocido, pues aparentemente hace la misma función que el parámetro exposición, pero no es exactamente así. Con la exposición, si la aumentamos, las luces aumentarán hasta la sobrexposición. El parámetro brillo aumenta también el conjunto, pero las luces nunca las quema o sobrexpone. El efecto de exposición y brillo, además se puede compaginar de manera que podemos subir la exposición sin sobrexponer, y si luego queremos subir más las luces podemos utilizar el parámetro brillo. Es bueno saberlo, aunque en fotografía de naturaleza puede que lo utilicemos poco.

     El 'Contraste' nos permite oscurecer los tonos oscuros y aclarar los tonos claros. Este parámetro hay que modificarlo en pequeñas dosis, y puede dar mucha vida a una fotografía si sabemos usarlo con moderación. Es muy útil.

     El siguiente parámetro es 'Claridad'. Este parámetro añade o resta profundidad a la fotografía realizando un contraste local. Es un parámetro que se usa poco en fotografía de naturaleza. Si se abusa crea halos en los bordes. Si lo modificamos hacia la izquierda da un aire idílico algo borroso.

     La alteración del color viene dada por los 2 siguientes parámetros. 'Intensidad' modifica los tonos de manera que tiene menor efecto en los que ya están saturados y altera más los tonos suaves. 'Saturación' altera los colores por igual y es un parámetro más agresivo.
   
     Un exceso en estos parámetros no da como resultado imágenes más bonitas, sino más artificiales, así que deberemos contener la emoción de sobresaturar nuestras imágenes y buscar un aspecto real para nuestras fotografías.

     Hasta ahora hemos visto los parámetros que contienen la pestaña 'Básico'. Ahora veremos la pestaña siguiente, que es 'Curva de Tonos'. En esta pestaña podemos modificar las luces, tonos claros,  oscuros y sombras mediante parámetros



      o mediante modificación de puntos que podemos mover y ubicar como queramos


       La modificación por puntos es más compleja. Yo aconsejo dividir la línea en 3 puntos, y modificar los puntos de los extremos, dejando quieto el del centro. Es un parámetro que requiere práctica y cambios pequeños para que no se alteren los tonos perdiendo calidad.

       La siguiente pestaña es muy importante, pues puede hacer que nuestra imagen gane en calidad. Hablamos de la pestaña 'Detalle'. Para utilizarla bien acercaremos la imagen al 100% hacia una zona oscura. Vemos una imagen de muestra:


      En la imagen a tamaño real, vemos que en la zona oscura tiene una mezcla de ruido debido a la luz y al color. Con los siguientes parámetros podemos modificarlo.

      Antes de esto tenemos el 'Enfoque'. Conviene que la pestaña enfoque esté entre 15 y 30 como algo normal. Si le damos más valor acentuará también los defectos. Hay que tener cuidado. Cada imagen aguanta más o menos valor de Enfoque. 'Radio', 'Detalle' y 'Máscara' nos ayudarán a afinar el enfoque.

      Vamos a arreglar ese ruido del que hablábamos. En primer lugar, subiendo la 'Luminancia' eliminaremos el ruido. Tampoco debemos pasarnos, pues le restamos nitidez. Con 'Detalle de luminancia' y 'Contraste de luminancia' afinamos el efecto del parámetro. Vemos que mejora un poco, aunque casi no se nota, porque la mayoría del ruido es de color:



       Los puntos de colores que forman parte del molesto ruido los disimularemos con el parámetro 'Color' y afinaremos más con 'Detalle de color'. Vemos el ejemplo:


       Como veis ha mejorado bastante.

       Seguimos ahora y pasamos a la cuarta pestaña, que se llama 'HSL / Escala de grises'. Esta pestaña modifica el color minuciosamente. Se divide en 3 pestañas. La primera es 'Tono', que hace variaciones en los tonos. Es una pestaña que conviene no tocar, y por otro lado no es necesaria en fotografía de naturaleza.


      La 'Saturación' nos puede venir muy bien para alzar o rebajar un color que molesta. Las cámaras de fotografía suelen sobresaturar el rojo y el amarillo. Usar este parámetro puede devolver una imagen a su color real.


     La 'Luminancia' aporta o resta luz a un color concreto. Puede ser interesante en un momento dado.

     Si os habéis fijado hay una pestaña que pone 'Convertir a escala de grises'. Con esa pestaña haremos nuestro blanco y negro siempre que queramos.


      Si modificamos los colores oscureceremos o aclararemos los tonos. Hay que hacerlo con prudencia. Yo no pasaría de un valor de 30 o -30 porque deja ruido en la fotografía. Os pongo un ejemplo exagerado para que veáis lo que puede cambiar una fotografía.


     La siguiente pestaña es 'Dividir tonos'. Yo no la uso para nada en fotografía de naturaleza. Cambia el aspecto general. Puede servirnos para blanco y negro si queremos darle un pequeño matiz de color.


      La pestaña 'Correcciones de lente' es muy importante, corrige las aberraciones cromáticas y el viñeteo. De hecho, manejar bien esta pestaña es fundamental. En esta imagen no había aberraciones, pero he movido la pestaña superior para crear aberraciones y sepáis a qué me refiero.


     Las aberraciones suelen aparecer en los extremos de la fotografía, y se corrigen con las 2 pestañas de halo que veis en la fotografía. Es muy importante aumentar la imagen al 100% porque sino se ven mal. Corregirlas es síntoma de un buen procesado. Muchas fotografías de usuarios en internet no se corrigen y las aberraciones, para el que sabe ver una fotografía, saltan a la vista.

    En la siguiente imagen vamos a ver lo que es el viñeteo y cómo corregirlo.


    En esta imagen he forzado un viñeteo artificial que se ve en el oscurecimiento de las esquinas. Cuando las esquinas de nuestras fotografías están oscuras tenemos lo que se conoce como viñeteo, y suele ser porque el objetivo lo produce o porque hemos puesto delante un filtro excesivamente grueso o un portafiltros. Podemos atenuarlo con los parámetros 'Viñeta de lente', sobre todo con el parámetro 'Cantidad'.

    Veremos ahora la pestaña 'Efectos'.


    Como veis he creado un efecto de grano en la fotografía. El otro efecto que puede crear es el de viñeta. Ambos son efectos que prácticamente no se emplean en fotografía de naturaleza.

     Tampoco se usan mucho 'Calibración de cámara', 'Ajustes preestablecidos' e 'Instantáneas'




      Si os habéis fijado, en la esquina superior derecha de cada pestaña hay un menú de opciones:


    Dicho menú nos permite volver a los ajustes originales de la fotografía, a un ajuste anterior, o nos permite crear ajustes que podemos guardar y aplicar luego a varias fotografías. Son los ajustes que aparecen en la pestaña que acabamos de ver que se llamaba 'Ajustes preestablecidos'.

     Debajo de la fotografía encontraremos también esto:


     Si lo pulsamos encontraremos los siguientes valores:


    El perfil de color, que deberá ser Adobe RGB por ser el más amplio. Si nuestra cámara lo permite, debe fotografiar de manera que el archivo resultante se muestre siempre en Adobe RGB, sino podemos estar perdiendo color. Para eso deberemos mirar la configuración de nuestra cámara.

    La profundidad en bits, que debe ser de 16 para todas estas modificaciones que estamos haciendo, pues nos permite no perder calidad en los ajustes,  y el resto que debe ser lo que ponga por defecto.

    Pues bien, este es un pequeño tutorial de iniciación al procesado de fotografía de naturaleza que he querido compartir con vosotros y que espero que os haya ayudado.