lunes, 18 de abril de 2011

¿Problemas con la profundidad de campo?

No voy a definir lo que es la profundidad de campo, porque se puede encontrar en cualquier libro de iniciación a la fotografía, pero sí os diré, que a muchas personas les trae de cabeza, y todo es más fácil de lo que parece.

Dependiendo de la abertura del diafragma de la cámara tendremos la impresión de que todo está enfocado (gran profundidad de campo) o de que solo un lugar concreto está enfocado (poca profundidad de campo). Así a nºf pequeño, como f/2,8 tendremos poca profundidad de campo y a nºf grande, como f/22 tendremos mayor profundidad de campo.

Llegados a este punto podemos pensar equivocadamente: "pues hago las fotos al nºf más alto que tenga cuando quiera que salga todo enfocado y ya está". Sin embrago, la cuestión no es tan sencilla, porque a f/22 la calidad de nuestra fotografía se resentirá bastante en comparación con un f/8, por ejemplo.

Existe un valor llamado distancia hiperfocal, que nos determina, a un nºf determinado, la distancia desde la cual aparecerá todo enfocado hasta infinito. Aquí es donde muchas personas se atascan.

El sistema que yo propongo no es el de la tabla hiperfocal, aunque lo recomiendo si no es un problema para el fotógrafo.

Os explico cómo procedo yo, y os invito a practicar este método.

MI SISTEMA

Por lo general obtendremos la mejor calidad de nuestro objetivo a f/8.

Yo, como norma general, para hacer un paisaje con el gran angular 17-40mm.  empiezo a f/8, hago la composición, y si tengo un sujeto en primer plano enfoco unos centímetros más lejos, de manera que maximizo el área que aparecerá enfocada. Compruebo la fotografía y si me interesa dar mayor profundidad de campo cierro dos pasos el diafragma y contrarresto para darle la luz perdida al cerrar el diafragma, o bien haciendo la fotografía dos pasos más lenta o subiendo el ISO dos pasos. Y ya está.

Normalmente casi todo lo que hago en paisaje está a f/8, esto es porque el angular da gran profundidad de campo aún con nºf bajo. Además, debemos saber que muchos fondos no necesitan estar perfectamente enfocados si no son parte protagonista de la fotografía, sobretodo si lo que nos interesa es la luz de un atardecer y no que se vean nítidamente los bordes de las montañas o el horizonte del mar. Nuestro ojo no lo percibirá y la calidad de nuestra fotografía habrá sido la mejor.

En fotografía de paisaje con el 70-200 también empiezo con f/8 salvo que me interese desenfocar totalmente el fondo. En ese caso iré a f/2,8 y subiré si necesito más para sacar perfectamente el sujeto principal.

Es muy importante saber donde enfocar, no necesariamente en el punto exacto donde queremos que empiece el enfoque, sino un pelín después, salvo que enfoquemos animales, ahí sí que debemos enfocar directamente a los ojos.

Con el macro, la profundidad de campo se reduce drásticamente, y en muchas ocasiones necesitaremos f/ 10 o mayores. Cuando pongo el convertidor de focal 2x obtengo los mejores resultados a f/16. Si necesito más, lo subo sin problema.

INCONVENIENTES PARA MANTENER UNA MISMA PROFUNDIDAD DE CAMPO

Los inconvenientes mayores que vamos a encontrar para tener la profundidad de campo que deseemos son, tener que disparar a velocidades excesivamente lentas o demasiado rápidas y a ISOs altos. Aquí una cámara de sensor completo y un buen flash marcarán la diferencia.

Por ejemplo, si tenemos viento tendremos que tirar a velocidades altas como 1/200 o mayores. Si disparamos con flash, y nuestro flash no sincroniza a alta velocidad, no podremos pasar de 1/200 y perderemos muchas fotos.

En ocasiones un solo flash de alta velocidad es insuficiente y necesitaremos 2 o 3. Si nuestro caso es el de que no tenemos flash que sincronice a alta velocidad, tendremos que valernos de ISOs altos. Si el ISO de nuestra cámara no es bueno, perderemos otras tantas fotografías. De ahí mi insistencia en usar cámaras buenas de sensor completo que den buenos ISOs y flashes buenos que sincronicen a alta velocidad.

Si por el contrario no hace viento y no necesitamos grandes velocidades, podremos bajar la velocidad para recoger más luz, pero solo hasta un punto limitado. Si no tenemos trípode yo no bajaría de 1/160, y si lo tenemos dependerá de si el sujeto se mueve. Es muy arriesgado y se pierden muchos momentos irrepetibles. Al final, la profundidad de campo que deseamos la determinará un buen ISO.

Un ejemplo: Tenemos un día de viento, he determinado la profundidad de campo que quiero con un nºf 16 y disparamos a 1/200, a pesar de que estoy disparando el flash a plena potencia, apenas recoge el destello porque le he puesto un difusor, quiero que la luz no sea dura, sino difuminada y no tengo más flashes. Una solución es subir el ISO. Al hacer más sensible el sensor, el destello del flash lo recogerá con más intensidad. Subimos el ISO de 100 a 400. El inconveniente es que ahora entra más luz y debemos compensar la imagen haciendo la fotografía a mayor velocidad, con lo cual pondremos la velocidad en 1/800. En este momento, si nuestro flash no sincroniza a alta velocidad habremos perdido la foto, a menos que sacrifiquemos el nºf, pero eso cambiaría la foto.

Supongamos que sí tenemos ese flash sincronizado a alta velocidad, pero todavía necesitamos más luz. Subiremos el ISO a 1600 y dispararemos a 1/3200. Aquí, si nuestra cámara no tiene buen ISO habremos perdido nuestra foto.

Esto no os lo digo desde la teoría. Hoy mismo he tenido que hacer varios macros a 1600 ISO, el resultado final ha sido aceptable porque la cámara está preparada para ello y tenía flash sincronizado a alta velocidad.

  Focal: 360mm.
  Velocidad: 1/400
  nºf: 16
  Flash disparado con difusor
  ISO: 1600
  A pulso.



Focal: 360mm.
  Velocidad: 1/400
  nºf: 16
  Flash disparado con difusor
  ISO: 1600
  A pulso.



         Ambas fotografías debían dispararse a f/16 y gran velocidad para compensar el tirar a pulso con el gran peso que supone el Canon 180mm + el convertidor de focal 2x + el flash. Como el destello del flash apenas ilumina, además necesitaba un ISO muy sensible, como el 1600.


       En esta última foto a 1/200 de velocidad, he usado flash a f/16 con difusor, y para captar el destello he tenido que subir el ISO a 1600.

       Como veis, son situaciones que se repiten habitualmente.

       Esta es la manera de trabajar con la profundidad de campo y sus inconvenientes.

       Un Saludo

7 comentarios:

  1. Carlos,es verdad que al disparar con numeros f altos(f18,f22 o más),podemos tener problemas con la difración?.Un saludo y gracias por tu ayuda.

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  2. A medida que cerramos el diafragma a nºs f altos la difracción crece, con lo que observamos una pérdida real de nitidez a pesar de que la profundidad de campo aumente. Esta es la razón de que no se deba diafragmar, es decir, poner sistemáticamente nºs f altos para obtener profundidad de campo, sino que se debe poner solo el nºf que necesitemos, así tendremos la mayor calidad de nuestra imagen.

    Pasa lo mismo si cerramos un poco los ojos dejando ver un poco de luz o si miramos a través de un agujero diminuto. Hay cosas que se ven más enfocadas pero la difracción hará que tengamos menos nitidez en el conjunto.

    Un Saludo

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  3. Hola Carlos me pareció espectacular tu blog y toda la información que colocas aquí muchas gracias por eso, quería consultarte sobre la fotografía publicitaria yo tengo una Nikon d3100 y el lente Nikor 18-55mm f3.5-5.6, podrías ayudarme con información o con algún dato especial.

    Saludos.

    Jesus

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  4. Para fotografía publicitaria necesitarás tener buenos conocimientos de composición, iluminación y Photoshop, a parte de muy buen material y mucho, mucho dinero.
    Mi recomendación es que con el equipo que tienes adquieras un buen libro para aprender fotografía y practiques mucho. Con el tiempo debes aprender composición y si vas progresando, entonces deberás ampliar el equipo.

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  5. Carlos muchas gracias por tu recomendación por ahora doy inicio hacia ese destino visitando tu blog y viendo esos espectaculares vídeos que has colocado.

    Saludos y muchas gracias.

    Jesús.

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  6. Perdona si mi pregunta es demasiado floja, pero he he hacerla. Cuando voy a hacer una foto juego con los distintos valores que has mencionado, pero ¿cómo hago para olvidar el exposimetro a fin de controlar la profundidad e campo? Porque es éste el que me va a limitar los valores que puedo elegir de f, velocidad e ISO ¿o no? Si no estoy pendiente del exposímetro la foto me saldrá muy subexpuesta o sobreexpueesta. Yo, así compongo la foto, estoy siempre pendiente de no sobrexponerla. El caso contrario tiene fácil solución al revelar con lightroom. Ya sé que estoy en un error pero por eso te hago la pregunta. ¿Cómo controlo la profundidad de campo sin estar pendiente del exposimetro? ¿e exposimetro viene a ser equivalente al histograma? ¿O no? ¡Anda, paciencia y ayúdame!

    Un saludo y adelante

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  7. Es una buena pregunta. La correcta luz se da para el histograma lo más a la derecha posible sin que sobrexponga. Después, para variar los parámetros para dar más profundidad de campo todo dependerá, como bien dices, del ISO y de la velocidad.

    Ejemplo 1: Colocas el nºf al valor que quieras. Si la fotografía te ha quedado muy oscura debes bajar la velocidad o subir el ISO. Esto ya lo sabes, pero te pongo otro ejemplo.

    Ejemplo 2: Mides la luz independientemente de fijarte en el valor f/ y resulta que te queda bien expuesta la foto y tienes f/5,6. Te digo un truco muy tonto, pero que es el que yo uso. Imaginemos que tu quieres f11. Giras la rueda hasta f/11 y vas contando los 'clicks' que suenan al girar la rueda. Si han sonado tres clicks, para igualar la luz que tenías, tendrás que subir tres puntos o clicks el ISO o bajar tres puntos o clicks la velocidad. Ese es el truco.

    No sé si me he explicado ¿Entiendes el truco?

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